Pocos países en el mundo tienen una historia tan antigua, compleja y dramática como Armenia, y a la vez encontrar un país con una cultura tan rica e interesante que solamente se puede conocer visitando este maravilloso destino.
Desde sorprendentes monasterios medievales, maravillosos paisajes sobre las montañas del Cáucaso donde hacer senderismo y cualquier actividad al aire libre, hasta conocer la terrible historia de un pueblo que ha sufrido una de las tragedias más negras del siglo pasado y que todavía llora la pérdida de su montaña más sagrada, el Ararat.
Visado no se necesita para estancias no superiores a 180 días.
FICHA TÉCNICA DEL VIAJE
FECHA: Septiembre 2.019
DÍAS: 8
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Pasaporte con mínimo 6 meses de validez y dos páginas en blanco.
Visado no se necesita para estancias no superiores a 180 días.
OTROS DATOS DE INTERÉS
IDIOMA: El idioma oficial es el armenio, aunque la mayoría de sus habitantes también hablan el ruso y es posible defenderse con el francés.
MONEDA: La moneda oficial es el Dram Armenio, escrito AMD. En el momento de mi visita el cambio fue de 1 € = 523 AMD, aproximadamente.
TARJETAS: Se puede pagar con tarjetas de crédito en alojamientos, supermercados y restaurantes, no así para pagar el transporte público ni tickets para la mayoria de visitas, así que conviene llevar algo de dinero en efectivo para evitar estas situaciones.
GUIA DE VIAJE: Mi guia como casi siempre será la Lonely Planet, en este caso la de Georgia, Armenia & Azerbaiyan en su versión inglesa, aunque también está disponible en español.
TELEFONO: Hay cobertura de teléfono en todo el país, así que podéis llevaros el teléfono móvil, aunque lo mejor es comprar una tarjeta SIM con datos y llamadas en el mismo aeropuerto o en cualquier tienda de telefonía que encontraremos sin problemas en la capital.
INTERNET: Prácticamente en todos los alojamientos o restaurantes turísticos disponen de wifi gratuito para sus clientes y que funciona bastante bien, además existen algunos puntos de wifi gratuitos repartidos por la ciudad, sobretodo en la Plaza de la República, que nos puede sacar de algún apuro.
SEGURIDAD: País bastante seguro donde me he movido por todas las zonas y a cualquier hora del día sin la más mínima sensación de inseguridad, ya que a los armenios les gusta hacer vida en la calle y siempre hay movimiento de gente hasta altas horas de la noche.
VACUNAS: Ninguna obligatoria pero se recomienda la vacuna de la Hepatitis A y B, y Fiebre Tifoeida.
ELECTRICIDAD: El voltaje es de 220 V y las clavijas y enchufes son del tipo C/F, así que no hace falta adaptador, ya que los enchufes funcionan igual que en nuestro país.
DIFERENCIA HORARIA: En el momento de mi viaje, + 2 horas respecto a España.
RELIGIÓN: La gran mayoría de los armenios son católicos, ya que no hay que olvidar que fueron ellos los primeros en adoptar el cristianismo en el año 301. El resto y en minoría son cristianos ortodoxos, hebreos y musulmanes.
CAMBIO DE MONEDA
La moneda oficial en Armenia es el Dram Armenio, una moneda que va fluctúando diariamente y que en el momento de mi viaje se cambiaba entre 523 - 528 AMD por €uro, todo dependiendo del día y del lugar donde vayamos a cambiar.
Como la entrada al país la hice por via terrestre y no áerea, desconozco si el aeropuerto en un buen lugar para cambiar dinero. Existen bastantes lugares donde conseguir la moneda armenia, sobretodo en su capital Yerevan (Ereván en español), no así en el resto de ciudades armenias donde es más díficil conseguirla por la falta de infraestructuras. Mi recomendación si os encontráis en la capital es que cambiéis moneda en cualquier sucursal financiera (en mi caso lo hice en una sucursal de la entidad HSBC próxima a la Plaza de la República) y también tenéis una oficina de cambio al final de la calle Aram justo al lado de un gran supermercado, aunque también es posible cambiar en supermercados y agencias de viaje. Recomiendo no cambiar mucho dinero porque muchísimas cosas se pueden pagar con tarjeta de crédito, y si os sobra dinero y tenéis que volver a Georgia es posible cambiarlo en la frontera terrestre o una vez llegados a Tbilisi.
CAMBIO DE MONEDA
La moneda oficial en Armenia es el Dram Armenio, una moneda que va fluctúando diariamente y que en el momento de mi viaje se cambiaba entre 523 - 528 AMD por €uro, todo dependiendo del día y del lugar donde vayamos a cambiar.
Como la entrada al país la hice por via terrestre y no áerea, desconozco si el aeropuerto en un buen lugar para cambiar dinero. Existen bastantes lugares donde conseguir la moneda armenia, sobretodo en su capital Yerevan (Ereván en español), no así en el resto de ciudades armenias donde es más díficil conseguirla por la falta de infraestructuras. Mi recomendación si os encontráis en la capital es que cambiéis moneda en cualquier sucursal financiera (en mi caso lo hice en una sucursal de la entidad HSBC próxima a la Plaza de la República) y también tenéis una oficina de cambio al final de la calle Aram justo al lado de un gran supermercado, aunque también es posible cambiar en supermercados y agencias de viaje. Recomiendo no cambiar mucho dinero porque muchísimas cosas se pueden pagar con tarjeta de crédito, y si os sobra dinero y tenéis que volver a Georgia es posible cambiarlo en la frontera terrestre o una vez llegados a Tbilisi.
EL ITINERARIO DEL VIAJE
Yerevan - Garni - Geghard - Echmiadzin - Zvarnots - Khor Virap - Novarank - Tatev - Goris - Haghpat - Sanahin - Akhtala - Alaverdi - Sadakhlo.
DÍA 1.- TBILISI - YEREVAN
DÍA 1.- TBILISI - YEREVAN
DÍA 2.- YEREVAN
DÍA 3.- YEREVAN - GARNI - GEGHARD - YEREVAN
DÍA 3.- YEREVAN - GARNI - GEGHARD - YEREVAN
DÍA 4.- YEREVAN - ECHMIADZIN - ZVARNOTS - YEREVAN
DÍA 5.- YEREVAN - KHOR VIRAP - NOVARANK - ARENI - YEREVAN
DÍA 6.- YEREVAN - TATEV - GORIS
DÍA 7.- STEPANAKERT - YEREVAN
DÍA 8.- YEREVAN - HAGHPAT - SANAHIN - AKHTALA - ALAVERDI - TBILISI
DÍA 6.- YEREVAN - TATEV - GORIS
DÍA 7.- STEPANAKERT - YEREVAN
DÍA 8.- YEREVAN - HAGHPAT - SANAHIN - AKHTALA - ALAVERDI - TBILISI
PRESUPUESTO DEL VIAJE
DESGLOSE DEL PRESUPUESTO IMPORTE
Tren Tbilisi-Yerevan 12,25 €
ALOJAMIENTOS 78,19 €
TICKETS & TOURS 29,64 €
Tour Envoy Hostel 51,43 €
TRANSPORTES 14,78 €
Tour Envoy Hostel 51,43 €
TRANSPORTES 14,78 €
OTROS (COMIDAS, COMPRAS, GASTOS PERSONALES,..) 30,43 €
Total Presupuesto por Persona 216,72 €
ALOJAMIENTOS DEL VIAJE
Aunque en Armenia hay alojamientos de todo tipo y para todos los bolsillos, lo más importante es escoger bien la zona y pagar un poco más para estar lo más céntricos posible, en Ereván sería por la zona de la Plaza de la República o cerca de la Plaza de la Libertad y la Ópera, ya que te podrás mover tranquilamente a cualquier hora del día y sin necesidad de tomar ningún transporte público para moverte. En otras ciudades armenias es indiferente porque suelen ser ciudades muy pequeñas, aunque mi recomendación personal es que vuestro alojamiento sea en Ereván y que lo conviertas en campo base para no ir moviendo equipaje, y desde aquí hagáis excursiones de un día y volver porque todo está relativamente cerca y será más cómodo para vosotros.
Durante mi visita al país estuve alojado en tres lugares diferentes, los primeros días que llegué estuve en el mismo lugar, después me moví a otra ciudad para acortar camino para visitar Nagorno-Karabaj y la última noche tras volver de esta última me volví a alojar en la capital antes de continuar hacia Georgia, que fueron los siguientes alojamientos.
Aunque en Armenia hay alojamientos de todo tipo y para todos los bolsillos, lo más importante es escoger bien la zona y pagar un poco más para estar lo más céntricos posible, en Ereván sería por la zona de la Plaza de la República o cerca de la Plaza de la Libertad y la Ópera, ya que te podrás mover tranquilamente a cualquier hora del día y sin necesidad de tomar ningún transporte público para moverte. En otras ciudades armenias es indiferente porque suelen ser ciudades muy pequeñas, aunque mi recomendación personal es que vuestro alojamiento sea en Ereván y que lo conviertas en campo base para no ir moviendo equipaje, y desde aquí hagáis excursiones de un día y volver porque todo está relativamente cerca y será más cómodo para vosotros.
Durante mi visita al país estuve alojado en tres lugares diferentes, los primeros días que llegué estuve en el mismo lugar, después me moví a otra ciudad para acortar camino para visitar Nagorno-Karabaj y la última noche tras volver de esta última me volví a alojar en la capital antes de continuar hacia Georgia, que fueron los siguientes alojamientos.
* Ereván: Stay4u Hostel. Alojamiento reservado a través de Booking donde estuve alojado las primeras cuatro noches del viaje, donde buscaba un alojamiento céntrico y que fuera fácil de llegar para no ir cargado mucho tiempo con todo mi equipaje en la espalda, y mi elección no pudo ser más nefasta y lamentable porque no me gustó nada mi estancia en él. Cierto que cuando lo reservé era de los alojamientos más baratos que encontré y además era habitación doble para mi solo, así que no me lo pensé mucho e hice una reserva sin cancelación anticipada, pero a diferencia del resto de alojamientos que reservé durante mi viaje que se pusieron en contacto conmigo ofreciéndome su ayuda y enviándome información desinteresadamente, este alojamiento ni siquiera se preocuparon en ningún momento por mi llegada ni por hacerme sentir bien durante mi estancia.
Así que mi sorpresa al llegar a Ereván es que este alojamiento no es un hostel ni nada parecido, sino un piso particular en un edificio de la antigua URSS que se cae a pedazos, regentado por una familia hindú que no se preocupan para nada de tu estancia, y que ni tan solo te ofrecen toallas o te limpian la habitación en los cuatro días que estuve allí alojado. Por contra la ubicación es buena, ya que se encuentra apenas a 5 minutos caminando de la Plaza de la República y es bastante económico, ya que he pagado 45 € en total por las cuatro noches que he estado alojado. Por suerte el chiringuito este ya no sale en ningún buscador de alojamientos debido a las malas críticas de los clientes y aunque he dormido en sitios peores han tenido su encanto o ha sido compensado con otras cosas, pero este alojamiento de Ereván no lo recomiendo para nada y hubiese preferido pagar un poco más y estar más cómodo en otro lugar.
Así que mi sorpresa al llegar a Ereván es que este alojamiento no es un hostel ni nada parecido, sino un piso particular en un edificio de la antigua URSS que se cae a pedazos, regentado por una familia hindú que no se preocupan para nada de tu estancia, y que ni tan solo te ofrecen toallas o te limpian la habitación en los cuatro días que estuve allí alojado. Por contra la ubicación es buena, ya que se encuentra apenas a 5 minutos caminando de la Plaza de la República y es bastante económico, ya que he pagado 45 € en total por las cuatro noches que he estado alojado. Por suerte el chiringuito este ya no sale en ningún buscador de alojamientos debido a las malas críticas de los clientes y aunque he dormido en sitios peores han tenido su encanto o ha sido compensado con otras cosas, pero este alojamiento de Ereván no lo recomiendo para nada y hubiese preferido pagar un poco más y estar más cómodo en otro lugar.
* Goris: Aregak B&B & Tours. Alojamiento reservado por una noche a través de Booking y que ha pasado directamente al Top 3 de mis mejores experiencias en alojamientos alrededor del mundo gracias a Marieta, su propietaria, una maravilla de persona donde me he sentido querido, protegido y mimado por ella. Había reservado una habitación compartida de 4 personas pero durante mi estancia solamente había alojada una chica inglesa que estaba un poco enferma, así que Marieta me ofreció por el mismo precio la única habitación doble de la que dispone para que estuviera más cómodo y la otra chica descansara mejor, donde había dos baños compartidos que brillaban de la limpieza que tenían, un wifi con una señal muy buena y sobretodo estaba incluido el desayuno que es espectacular, donde Marieta te lo cocina todo al momento y con productos frescos de su huerta donde parece que vayan a desayunar cuatro personas. En total he pagado 11 € por la noche que he estado alojado, un precio estupendo por todo lo que me han ofrecido a cambio, ya que lo mejor no es la comida ni las instalaciones, sino el trato y el cariño de Marieta hacia ti, pura hospitalidad a cambio de nada, y que recuerda a nuestras abuelas cuando éramos pequeños e íbamos a visitarla y saliamos de su casa rodando porque nos cebaban a comida.
Alojamiento súper recomendable por todo, ya que no supe encontrar nada negativo. Solamente recomiendo hacer noche en Goris si vas a visitar el Wings of Tatev y al día siguiente quieres visitar Nagorno-Karabaj para no darte la paliza de ir desde Ereván, en caso contrario no vale la pena visitar Goris porque es una ciudad fantasma que no tiene nada de interesante para visitar.
* Ereván: Envoy Hostel & Tours. Uno de los alojamientos más conocidos y con mejor fama de la ciudad gracias a su céntrica ubicación pero sobretodo por sus reputados tours y excursiones que ofrecen a sus huéspedes. Mi planning inicial estuvo condicionado a que mi último día en el país fuera en viernes porque es el único día de la semana que el alojamiento ofrece un tour llamado Enlinking Caucasus que me interesaba mucho, y a pesar de no ser muy amante de los tours organizados en grupo, era mi mejor opción para hacer unas visitas que no me daban tiempo de realizar por libre de camino a Georgia, así que lo pude cuadrar todo y el contacto con ellos fue muy fluido para que finalmente se llevase a cabo el tour. Alojamiento reservado a través de Booking por una noche en habitación compartida de cuatro personas, con baño compartido, wifi y buen desayuno incluido, donde he pagado 21 € por noche (aparte el tour contratado), un precio un poco caro igual que los tours que ofrecen pero es cierto que la calidad de sus servicios hay que pagarla y yo lo hice muy agusto, así que el alojamiento es muy recomendable por ubicación, instalaciones, trato y los servicios que ofrece el alojamiento.
- Avión: Sería la opción más rápida y aconsejable si solamente vas a visitar Armenia y como mucho Georgia, ya que la mayoria de vuelos llegan al país procedente de Grecia, Italia o Rúsia, que es donde hacen una escala intermedia, pero tiene el handycap que no se puede volar procedente de Turquía o Azerbaiyán directamente porque ambos países tienen problemas diplomáticos con Armenia, así que si se aterriza directamente en Armenia procedente de un país europeo después no vas a poder visitar Azerbaiyán y puede que tengas problemas en Turquía si tienes estampado el sello armenio en tu pasaporte, aunque esta última opción creo que no es cierta porque el final de mi viaje era en Turquía para tomar el vuelo de vuelta a España y no tuve ningún problema, pero por si acaso no está de más saberlo. Así que si tienes intención de visitar todos los países del Cáucaso, mi recomendación es que tu vuelo llegue primero a Georgia o Azerbaiyán, y después de visitar ambos países seguir vuestro camino hacia Armenia para evitar deportaciones o preguntas incómodas en la frontera. Si en tu itinerario no está previsto visitar Azerbaiyán o Turquía, entonces no hay problema en llegar a Armenia desde tu país de origen (previa escala en una ciudad europea) y después de visitar Armenia (e incluso Georgia, donde no ponen ningún tipo de restricción ni a la entrada ni salida del país) volver de nuevo a tu país.
- Tren: Es la opción escogida por mi para llegar a Armenia, ya que durante el verano existe un tren nocturno cada día que hace la ruta Tbilisi-Yerevan (Tiflis-Ereván en español) partiendo desde la estación de trenes de Tbilisi a las 22:15h de la noche (horario oficial aunque es posible que llegue con retraso) y llegando a Yerevan pasadas las 06:30h de la mañana, un trayecto nocturno con una duración de casi 9 horas, dependiendo del tiempo que se tarde en el cruce de fronteras. El coste del ticket depende mucho de la clase escogida, ya que existen cabinas para dos personas o cuatro en primera clase, o puede que solamente queden literas en segunda clase en un vagón abierto, es decir, que no sean cabinas cerradas y te toque una litera al lado de otra a lo largo de todo un vagón, como me pasó a mi, ya que cuando compré los tickets ya estaba todo agotado en mis fechas y tuve suerte de que todavía quedaban literas libres en segunda clase, mucho más barato que en primera clase y donde he pagado 12,25 € al cambio (39,80 GEL), con muchísima menos intimidad, más incómodo pero totalmente recomendable si quieres tener una experiencia maravillosa con la gente local, donde al ser el único extranjero me trataron maravillosamente y no pegué ojo en toda la noche de lo bien que me hicieron sentir. Si buscáis más comodidad, mejor escoger litera en primera clase y descartar vagón.
- Marshrutka: La distancia entre ambos países por carretera es de aproximadamente 300 kms por trayecto lleno de socavones y badenes en la carretera cada ciento de metros, lo que se traduce en un trayecto aproximado de unas 6 horas entre ambos países en una mini furgoneta que no sale hasta que no se llena totalmente los asientos, donde te vas a pasar todo el viaje apretado y sin poder estirar las piernas e ir al baño hasta que el conductor no haga una parada, y como seas propenso a marearte lo vas a pasar un poco mal. Las marshrutka salen normalmente desde las 08h de la mañana hasta las 15h de la tarde, y tienen varios puntos de salidas, por ejemplo desde Tbilisi suelen salir algunas desde una pequeña explanada que hay enfrente de la estación de metro de Avlabari, también salen desde la explanada que hay en la estación de Didube desde donde salen marshrutka a cualquier ciudad del país, y sobretodo salen desde la estación de autobuses de Ortachala.
Para hacer el trayecto a la inversa desde Yerevan a Tbilisi, las marshrutkas suelen salir desde la estación de autobuses de Kilikia. El precio del trayecto suele ser de unos 18 € al cambio.
- Tour: A pesar de no ser nada amante de los tours privados, esta fue mi opción escogida para hacer el trayecto de Yerevan a Tbilisi, ya que mi vuelo internacional de vuelta a casa era desde Georgia y no desde Armenia. Después de valorar las otras alternativas y teniendo en cuenta que todavía me faltaban algunas visitas por realizar en Armenia y que apenas disponía de tiempo (me faltaba un día extra en mi planning súper comprimido para hacer estas visitas por libre), descarté la opción del tren nocturno porque hubiera llegado a Georgia a las 08h de la mañana y de allí prácticamente era irme al aeropuerto, así que no me apetecía tanto tute después de más de tres semanas moviéndome sin parar por la zona. La opción de la marshrutka era pasarme 6 horas embullido en una furgoneta sin poder respirar y perdiendo prácticamente medio día y sin poder visitar lo que me faltaba, además de que me pedían 30 € por este trayecto, así que no lo descarté del todo pero busqué otras alternativas que para mi fue la opción que más me encajaba, que era contratar un tour con la empresa Envoy Tours que solamente la hacen los viernes de cada semana (los sábados en sentido inverso) y está condicionado a que se forme un mínimo de tres personas, así que me puse en contacto con ellos dos meses antes por mail para comentarles mis intenciones, y dos semanas antes y estando en Bakú se pusieron en contacto conmigo para confirmarme que habían formado un pequeño grupo y que finalmente se realizaría el tour según lo previsto.
El tour no es nada barato, pero se realiza en un pequeño bus de la compañía de unas 20 plazas (nosotros éramos 7 personas), con aire acondicionado y guia personal en inglés, donde se sale de Yerevan en dirección a Tbilisi y por el camino se visita las maravillosas ciudades de Aparan (donde está incluido el desayuno), Sanahin, Haghpat, el Cañon de Debed, parada para comer un típico khorovats en casa de una familia local, y después se visita Akhtala hasta llegar a Sadakhlo, donde se encuentra la frontera terrestre con Georgia, y de allí camino a Tbilisi. En total se sale sobre las 09h de la mañana de Yerevan y nosotros llegamos sobre las 21h de la noche a Tbilisi, un tour que cuesta 26.900 AMD (aproximadamente 51 € al cambio en ese momento) siempre y cuando te alojes mínimo una noche en el Envoy Hostel, y sino cuesta 3.000 AMD más (apenas 6 € más si no te alojas en su hostel). Haciendo números de lo que me costaba hacerlo por libre (30 € de la marshrutka más la comida, o hacer noche en alguna de estas ciudades para poder visitar la ruta descrita y al día siguiente seguir hacia Tbilisi) y como yo tenía que tomar al día siguiente el vuelo internacional para España desde Georgia y todavía me encontraba en Armenia, pues no dudé en contratar el tour con el que finalicé muy satisfecho, tanto por comodidad del viaje, como por los compañeros que me tocaron como por visitar todas las maravillas que son Patrimonio de la UNESCO, la comida con una familia armenia y sobretodo por la guia que nos tocó, una auténtica maravilla. Totalmente recomendable esta opción aunque salga un poco más caro que las otras alternativas.
TRANSPORTE POR LA CIUDAD
La ciudad de Ereván no es muy grande ya que dispone de un millón de habitantes aproximadamente (un tercio de toda Armenia) y los lugares más interesantes para visitar se encuentran muy cerca entre sí, así que es recomendable hacerlo a pie o en un corto trayecto en transporte público. Existen diferentes opciones para movernos por la ciudad, que son las siguientes.
- Metro: La ciudad dispone de servicio de metro con apenas unas decenas de paradas, así que en mi caso solamente lo utilicé un par de veces para hacer el mismo trayecto, que fue desde la estación Sassountsi David que es donde se encuentra la estación de trenes de la ciudad desde donde llegué procedente de Tbilisi, hasta la estación de metro Hanrapetutian Hraparak, que significa Plaza de la República en armenio, centro neurálgico de la ciudad. El sistema de metro funciona como en la mayoria de estaciones de países con pasado soviético, hay que comprar en una ventanilla una ficha de plástico que cuesta 100 AMD por trayecto, meterla en una ranura para acceder a los andenes y volver a recoger la ficha que deberemos mantener hasta nuestra finalización del trayecto, bajar unas profundas escaleras mecánicas interminables (prohibido hacer fotografías), fijarnos bien en qué dirección deberemos subirnos al vagón y al finalizar el trayecto volver a introducir la ficha de plástico para poder salir al exterior de la estación. Excepto este único trayecto, no sabría asegurar cuánto útil es este medio de transporte en la ciudad.
- Bus: La mayoria de personas se desplazan por la ciudad a través del bus urbano, mucho más pequeños de los que tenemos en nuestra ciudad, y cada uno lleva identificado un número en la parte frontal y delantera que es el número de la ruta que hace. El billete cuesta lo mismo que el metro (100 AMD) independientemente de donde te subas y bajes, y se paga directamente al conductor. Es una buena opción para desplazamientos más lejanos, pero tiene el problema que tienes que saber el número de bus de antemano porque uno no sabe que ruta hace un bus en concreto, así que una buena idea es preguntar a alguna persona local donde quieres ir y que te aconsejen que número de bus tomar, aunque a veces es complicado porque no mucha gente habla inglés.
- Taxi: Otra cosa no pero taxis y coches particulares que recorren la ciudad los hay a patadas, la mayoria del parque automovílistico del país son los típicos Lada de la época soviética, así que exactamente como aprendí en mi viaje a Irán es tan fácil como levantar el brazo y al momento que te vean van a parar y preguntarte hacia dónde te diriges, y si vas en la misma dirección y después de negociar un precio (aquí apenas se utiliza el taxímetro) te subes y haces el trayecto, donde suelen ser demasiado económicos.
- Caminando: Es la opción más recomendable, ya que la mayoria de lugares a visitar se puede llegar fácilmente caminando o dando un pequeño paseo, excepto si se quiere visitar el Museo del Genocidio o llegar a la estación de autobuses de Kilikia, donde aconsejo llegar en bus público o en taxi.
TRANSPORTE ENTRE CIUDADES
Como explicaba en el apartado de alojamientos, lo más recomendable es asentarse en Ereván y hacerla como base principal para alojarnos y cada día hacer una excursión diferente a diferentes puntos turísticos del país, ya que es posible hacer las visitas y volver el mismo día a la capital porque las distancias no son excesivamente largas. Para movernos entre varias ciudades por el país y volver en el mismo día, os recomiendo las siguientes alternativas si no queréis alquilar un coche, ya que las carreteras están en un pésimo estado de conservación y el tráfico para entrar y salir de la ciudad es bastante caótico.
Alojamiento súper recomendable por todo, ya que no supe encontrar nada negativo. Solamente recomiendo hacer noche en Goris si vas a visitar el Wings of Tatev y al día siguiente quieres visitar Nagorno-Karabaj para no darte la paliza de ir desde Ereván, en caso contrario no vale la pena visitar Goris porque es una ciudad fantasma que no tiene nada de interesante para visitar.
* Ereván: Envoy Hostel & Tours. Uno de los alojamientos más conocidos y con mejor fama de la ciudad gracias a su céntrica ubicación pero sobretodo por sus reputados tours y excursiones que ofrecen a sus huéspedes. Mi planning inicial estuvo condicionado a que mi último día en el país fuera en viernes porque es el único día de la semana que el alojamiento ofrece un tour llamado Enlinking Caucasus que me interesaba mucho, y a pesar de no ser muy amante de los tours organizados en grupo, era mi mejor opción para hacer unas visitas que no me daban tiempo de realizar por libre de camino a Georgia, así que lo pude cuadrar todo y el contacto con ellos fue muy fluido para que finalmente se llevase a cabo el tour. Alojamiento reservado a través de Booking por una noche en habitación compartida de cuatro personas, con baño compartido, wifi y buen desayuno incluido, donde he pagado 21 € por noche (aparte el tour contratado), un precio un poco caro igual que los tours que ofrecen pero es cierto que la calidad de sus servicios hay que pagarla y yo lo hice muy agusto, así que el alojamiento es muy recomendable por ubicación, instalaciones, trato y los servicios que ofrece el alojamiento.
TRANSPORTE ENTRE PAÍSES
Si tenemos intención de visitar Armenia existen diferentes alternativas para llegar al país, dependiendo del país dónde nos encontremos, de la comodidad que vayamos buscando y sobretodo de lo que nos queramos gastar para llegar al país, ya que las opciones son muy diferentes.
- Avión: Sería la opción más rápida y aconsejable si solamente vas a visitar Armenia y como mucho Georgia, ya que la mayoria de vuelos llegan al país procedente de Grecia, Italia o Rúsia, que es donde hacen una escala intermedia, pero tiene el handycap que no se puede volar procedente de Turquía o Azerbaiyán directamente porque ambos países tienen problemas diplomáticos con Armenia, así que si se aterriza directamente en Armenia procedente de un país europeo después no vas a poder visitar Azerbaiyán y puede que tengas problemas en Turquía si tienes estampado el sello armenio en tu pasaporte, aunque esta última opción creo que no es cierta porque el final de mi viaje era en Turquía para tomar el vuelo de vuelta a España y no tuve ningún problema, pero por si acaso no está de más saberlo. Así que si tienes intención de visitar todos los países del Cáucaso, mi recomendación es que tu vuelo llegue primero a Georgia o Azerbaiyán, y después de visitar ambos países seguir vuestro camino hacia Armenia para evitar deportaciones o preguntas incómodas en la frontera. Si en tu itinerario no está previsto visitar Azerbaiyán o Turquía, entonces no hay problema en llegar a Armenia desde tu país de origen (previa escala en una ciudad europea) y después de visitar Armenia (e incluso Georgia, donde no ponen ningún tipo de restricción ni a la entrada ni salida del país) volver de nuevo a tu país.
- Tren: Es la opción escogida por mi para llegar a Armenia, ya que durante el verano existe un tren nocturno cada día que hace la ruta Tbilisi-Yerevan (Tiflis-Ereván en español) partiendo desde la estación de trenes de Tbilisi a las 22:15h de la noche (horario oficial aunque es posible que llegue con retraso) y llegando a Yerevan pasadas las 06:30h de la mañana, un trayecto nocturno con una duración de casi 9 horas, dependiendo del tiempo que se tarde en el cruce de fronteras. El coste del ticket depende mucho de la clase escogida, ya que existen cabinas para dos personas o cuatro en primera clase, o puede que solamente queden literas en segunda clase en un vagón abierto, es decir, que no sean cabinas cerradas y te toque una litera al lado de otra a lo largo de todo un vagón, como me pasó a mi, ya que cuando compré los tickets ya estaba todo agotado en mis fechas y tuve suerte de que todavía quedaban literas libres en segunda clase, mucho más barato que en primera clase y donde he pagado 12,25 € al cambio (39,80 GEL), con muchísima menos intimidad, más incómodo pero totalmente recomendable si quieres tener una experiencia maravillosa con la gente local, donde al ser el único extranjero me trataron maravillosamente y no pegué ojo en toda la noche de lo bien que me hicieron sentir. Si buscáis más comodidad, mejor escoger litera en primera clase y descartar vagón.
- Marshrutka: La distancia entre ambos países por carretera es de aproximadamente 300 kms por trayecto lleno de socavones y badenes en la carretera cada ciento de metros, lo que se traduce en un trayecto aproximado de unas 6 horas entre ambos países en una mini furgoneta que no sale hasta que no se llena totalmente los asientos, donde te vas a pasar todo el viaje apretado y sin poder estirar las piernas e ir al baño hasta que el conductor no haga una parada, y como seas propenso a marearte lo vas a pasar un poco mal. Las marshrutka salen normalmente desde las 08h de la mañana hasta las 15h de la tarde, y tienen varios puntos de salidas, por ejemplo desde Tbilisi suelen salir algunas desde una pequeña explanada que hay enfrente de la estación de metro de Avlabari, también salen desde la explanada que hay en la estación de Didube desde donde salen marshrutka a cualquier ciudad del país, y sobretodo salen desde la estación de autobuses de Ortachala.
Para hacer el trayecto a la inversa desde Yerevan a Tbilisi, las marshrutkas suelen salir desde la estación de autobuses de Kilikia. El precio del trayecto suele ser de unos 18 € al cambio.
- Tour: A pesar de no ser nada amante de los tours privados, esta fue mi opción escogida para hacer el trayecto de Yerevan a Tbilisi, ya que mi vuelo internacional de vuelta a casa era desde Georgia y no desde Armenia. Después de valorar las otras alternativas y teniendo en cuenta que todavía me faltaban algunas visitas por realizar en Armenia y que apenas disponía de tiempo (me faltaba un día extra en mi planning súper comprimido para hacer estas visitas por libre), descarté la opción del tren nocturno porque hubiera llegado a Georgia a las 08h de la mañana y de allí prácticamente era irme al aeropuerto, así que no me apetecía tanto tute después de más de tres semanas moviéndome sin parar por la zona. La opción de la marshrutka era pasarme 6 horas embullido en una furgoneta sin poder respirar y perdiendo prácticamente medio día y sin poder visitar lo que me faltaba, además de que me pedían 30 € por este trayecto, así que no lo descarté del todo pero busqué otras alternativas que para mi fue la opción que más me encajaba, que era contratar un tour con la empresa Envoy Tours que solamente la hacen los viernes de cada semana (los sábados en sentido inverso) y está condicionado a que se forme un mínimo de tres personas, así que me puse en contacto con ellos dos meses antes por mail para comentarles mis intenciones, y dos semanas antes y estando en Bakú se pusieron en contacto conmigo para confirmarme que habían formado un pequeño grupo y que finalmente se realizaría el tour según lo previsto.
El tour no es nada barato, pero se realiza en un pequeño bus de la compañía de unas 20 plazas (nosotros éramos 7 personas), con aire acondicionado y guia personal en inglés, donde se sale de Yerevan en dirección a Tbilisi y por el camino se visita las maravillosas ciudades de Aparan (donde está incluido el desayuno), Sanahin, Haghpat, el Cañon de Debed, parada para comer un típico khorovats en casa de una familia local, y después se visita Akhtala hasta llegar a Sadakhlo, donde se encuentra la frontera terrestre con Georgia, y de allí camino a Tbilisi. En total se sale sobre las 09h de la mañana de Yerevan y nosotros llegamos sobre las 21h de la noche a Tbilisi, un tour que cuesta 26.900 AMD (aproximadamente 51 € al cambio en ese momento) siempre y cuando te alojes mínimo una noche en el Envoy Hostel, y sino cuesta 3.000 AMD más (apenas 6 € más si no te alojas en su hostel). Haciendo números de lo que me costaba hacerlo por libre (30 € de la marshrutka más la comida, o hacer noche en alguna de estas ciudades para poder visitar la ruta descrita y al día siguiente seguir hacia Tbilisi) y como yo tenía que tomar al día siguiente el vuelo internacional para España desde Georgia y todavía me encontraba en Armenia, pues no dudé en contratar el tour con el que finalicé muy satisfecho, tanto por comodidad del viaje, como por los compañeros que me tocaron como por visitar todas las maravillas que son Patrimonio de la UNESCO, la comida con una familia armenia y sobretodo por la guia que nos tocó, una auténtica maravilla. Totalmente recomendable esta opción aunque salga un poco más caro que las otras alternativas.
TRANSPORTE POR LA CIUDAD
La ciudad de Ereván no es muy grande ya que dispone de un millón de habitantes aproximadamente (un tercio de toda Armenia) y los lugares más interesantes para visitar se encuentran muy cerca entre sí, así que es recomendable hacerlo a pie o en un corto trayecto en transporte público. Existen diferentes opciones para movernos por la ciudad, que son las siguientes.
- Metro: La ciudad dispone de servicio de metro con apenas unas decenas de paradas, así que en mi caso solamente lo utilicé un par de veces para hacer el mismo trayecto, que fue desde la estación Sassountsi David que es donde se encuentra la estación de trenes de la ciudad desde donde llegué procedente de Tbilisi, hasta la estación de metro Hanrapetutian Hraparak, que significa Plaza de la República en armenio, centro neurálgico de la ciudad. El sistema de metro funciona como en la mayoria de estaciones de países con pasado soviético, hay que comprar en una ventanilla una ficha de plástico que cuesta 100 AMD por trayecto, meterla en una ranura para acceder a los andenes y volver a recoger la ficha que deberemos mantener hasta nuestra finalización del trayecto, bajar unas profundas escaleras mecánicas interminables (prohibido hacer fotografías), fijarnos bien en qué dirección deberemos subirnos al vagón y al finalizar el trayecto volver a introducir la ficha de plástico para poder salir al exterior de la estación. Excepto este único trayecto, no sabría asegurar cuánto útil es este medio de transporte en la ciudad.
- Bus: La mayoria de personas se desplazan por la ciudad a través del bus urbano, mucho más pequeños de los que tenemos en nuestra ciudad, y cada uno lleva identificado un número en la parte frontal y delantera que es el número de la ruta que hace. El billete cuesta lo mismo que el metro (100 AMD) independientemente de donde te subas y bajes, y se paga directamente al conductor. Es una buena opción para desplazamientos más lejanos, pero tiene el problema que tienes que saber el número de bus de antemano porque uno no sabe que ruta hace un bus en concreto, así que una buena idea es preguntar a alguna persona local donde quieres ir y que te aconsejen que número de bus tomar, aunque a veces es complicado porque no mucha gente habla inglés.
- Taxi: Otra cosa no pero taxis y coches particulares que recorren la ciudad los hay a patadas, la mayoria del parque automovílistico del país son los típicos Lada de la época soviética, así que exactamente como aprendí en mi viaje a Irán es tan fácil como levantar el brazo y al momento que te vean van a parar y preguntarte hacia dónde te diriges, y si vas en la misma dirección y después de negociar un precio (aquí apenas se utiliza el taxímetro) te subes y haces el trayecto, donde suelen ser demasiado económicos.
- Caminando: Es la opción más recomendable, ya que la mayoria de lugares a visitar se puede llegar fácilmente caminando o dando un pequeño paseo, excepto si se quiere visitar el Museo del Genocidio o llegar a la estación de autobuses de Kilikia, donde aconsejo llegar en bus público o en taxi.
TRANSPORTE ENTRE CIUDADES
Como explicaba en el apartado de alojamientos, lo más recomendable es asentarse en Ereván y hacerla como base principal para alojarnos y cada día hacer una excursión diferente a diferentes puntos turísticos del país, ya que es posible hacer las visitas y volver el mismo día a la capital porque las distancias no son excesivamente largas. Para movernos entre varias ciudades por el país y volver en el mismo día, os recomiendo las siguientes alternativas si no queréis alquilar un coche, ya que las carreteras están en un pésimo estado de conservación y el tráfico para entrar y salir de la ciudad es bastante caótico.
- Marshrutka: Es una buena opción porque existen muchas rutas diferentes y es fácil llegar a cualquier rincón del país, el problema como siempre es que no salen hasta que no se llenan y en un país como Armenia que no recibe mucho turismo a veces puede ser un problema porque se pierde mucho tiempo. Dependiendo del lugar al que nos desplacemos, las marshrutkas suelen salir desde la estación de autobuses de Kilikia o desde una explanada que hay enfrente de la estación de trenes, donde se puede llegar en metro hasta la estación Sassountsi David.
- Bus: Esta opción también es recomendable para trayectos que no son muy largos o que se encuentren próximos a la ciudad de Ereván, como puede ser Echmiadzin (conocido como el Vaticano Armenio) o Garni. Los autobuses son muy baratos y salen desde la estación de Kilikia, aunque es bastante díficil saber sus horarios y sus frecuencias de paso, así que es un poco rollo.
- Tours: Posiblemente sea la mejor opción en un país como Armenia que no recibe muchos turistas, sino que la mayoria de viajeros que encontraremos suelen ser armenios nacidos fuera del país (diáspora), así que es muy fácil contratar tours organizados, ya sean privados o compartidos. Si no nos apetece compartir un tour con más personas lo mejor es dirigirse a la Plaza de la República donde encontraremos un montón de coches o furgonetas publicitando excursiones por todo el país (como los de la foto), solamente hay que negociar el precio y llegar a un acuerdo, aunque os aseguro que son precios un poco altos para una persona que viaja sola como era mi caso. Otra opción es negociar el precio con cualquier taxista o vehículo que encontremos por la ciudad, pero es un poco complicado porque la mayoria de saben inglés y hay que dejar muy claro lo que entra y lo que no, y suelen subirse bastante a la parra con los precios. Y la mejor opción personalmente es recurrir a una agencia de viajes y contratar un tour, nunca lo hago en mis viajes pero os aseguro que en Armenia y en el Cáucaso en general funciona muy bien, ya que suelen ser baratos y los tours son de mucha calidad y a veces no vale la pena complicarse en hacerlo por libre por ahorrarse 5 €.
Recomiendo dos touroperadores, Envoy Tours con los que reservé mi vuelta a Georgia el último día y de los que os hablaba antes pero que los tours que ofrecen por el país son bastante caros, y sobretodo os recomiendo la empresa Hyur Service, el mejor touroperador del país con lo que contraté dos tours y acabé simplemente satisfecho y maravillado gracias a la calidad y profesionalidad de su staff. Se pueden contratar los tours y ver sus ajustados precios a través de su web o allí directamente en sus oficinas. Muy recomendable esta última opción.
GASTRONOMÍA
Durante mi viaje a Armenia he podido probar diferentes platos tradicionales de su cocina, basado generalmente en el relleno en sus platos, ya que la mayoria de vegetales que cultivan en el país siempre lo rellenan con carne y arroz. Aunque en líneas generales no pueda decir que haya disfrutando gastronómicamente de la cocina armenia porque siempre había algún ingrediente que no me entusiasmara demasiado, debo reconocer que he comido muy bien y variado, ya que cuando no me apetecía comer comida armenia he pedido otros platos más internacionales como la pasta o el arroz que me ha sacado de apuros, pero es cierto que la gastronomía de su vecina Georgia es más variada y personalmente más sabrosa que la armenia. Aún y así ya digo que he comido bien y sobretodo he bebido muy bien, ya que en el país disponen de cientos de cervezas diferentes y muy ricas, cada día he probado una diferente y me han gustado todas, siendo mis favoritas la Erebuni y la Kotayk, aparte de la Kilikia; además de que los precios que se manejan en los restaurantes son muy baratos para un bolsillo europeo.
Estos son los diferentes platos típicos del país que he tenido la suerte de probar, entre muchos otros.
- Lavash: Es posiblemente el manjar por excelencia de todo el país, el equivalente a nuestro pan pero elaborado sin levadura. Se suele cocer enganchado en las paredes de un horno que se encuentra en el suelo llamado tonir. Normalmente este pan tradicional armenio de masa fina se suele comer solo o con queso fresco encima a cualquier hora del día, no solamente para desayunar. Lo venden en cualquier sitio y es muy económico.
- Khorovats: Otro plato estrella de la gastronomía armenia sería al equivalente a nuestra barbacoa o parrillada, normalmente son brochetas de carne o pescado asados a fuego de leña, y generalmente acompañado con patatas o diferentes verduras. Si tienes la oportunidad de hacer un khorovats con una familia armenia mucho mejor que pedirlo en un restaurante.
- Khach: Reconozco que este plato no acabó de entusiasmarme demasiado a pesar de ser uno de los platos más importantes de Armenia, se trata de pies de buey hervidos pero con un sabor un tanto fuerte. Sería parecido a nuestros pies de cerdo con esa salsa gelatinada que tan bien preparan nuestras madres pero la verdad que con el armenio fui incapaz de volverlo a pedir en todo el viaje.
- Kufta: Otro rico plato de la cocina armenia, se trata de una especie de bolas de carne muy parecidas a las albóndigas mezcladas con cebolla y muchas especias, un plato bastante contundente y más teniendo en cuenta que mi viaje fue en pleno verano y que se necesita hacer una buena digestión.
- Dolma: Este plato pienso que no es típico solamente en Armenia, más bien creo que lo es de la zona del Cáucaso porque días antes ya lo había comido en Azerbaiyán en un restaurante del mismo nombre, no es más que verduras junto a otras especias bien mezcladas y enrolladas en pequeñas hojas de parra, y pueden ser cocinadas tanto a la brasa como al vapor. Reconozco que tampoco soy muy fan de este tipo de comidas aunque siempre me gusta probar de todo.
LO MEJOR DEL VIAJE
- Lo fácil y sencillo que resulta moverse por el país, tanto por libre como organizado. Si lo haces por libre tenemos la barrera del idioma, pero si sabes qué transporte debes tomar y desde dónde parten, no vas a tener problemas para moverte por el país.
- En cambio si no quieres complicarte mucho y prefieres la comodidad, tienes la posibilidad de negociar un taxi para todo el día o bien añadirte en alguno de los tours que ofrecen reputadas agencias que hay en el país y que funcionan de maravilla, ya que los precios son muy económicos.
- Lo barato que resulta viajar por el país, no son precios de países asiáticos pero no andan demasiado lejos, y te permite conocer este maravilloso país durante algo más de una semana por el mismo precio que te cuesta un fin de semana en cualquier ciudad europea, así que recomiendo tenerla en cuenta en vuestra lista de viajes pendientes.
- Es un país con mucha historia y con mucha arquitectura medieval, donde podemos recorrer su capital Ereván que se muestra al mundo como una ciudad moderna y agradable de visitar, así como recorrer otras ciudades ancladas en la época soviética, sin obviar de visitar cientos de monasterios ubicados en parajes maravillosos rodeados de mucha naturaleza.
LO PEOR DEL VIAJE
- Como todo no puede ser tan perfecto, lo único malo que me he encontrado y que no es poco es el transporte para desplazarte por el país u otras regiones del Cáucaso, la pobre infraestructura que existe en el país, desde el estado lamentable de la mayoria de sus carreteras hasta los pocos servicios que ofrece el país una vez que se abandona su capital, Ereván. Espero que en los próximos años llegue mucho más el turismo a un país bastante desconocido actualmente, últimamente están llegando ofertas de vuelos de low cost al país y que ese dinero repercuta directamente en su población y sobretodo en la economía del país para seguir mejorando las infraestructuras.
Y después de esta pequeña guia de viaje os llevo a uno de los países que más ganas tenía de conocer en los últimos años antes de que llegue el turismo masivo, un país maravilloso que tiene mucho que ofrecer. Bienvenidos a Armenia!!
Me voy despidiendo de los que han sido mis compañeros durante unas cuantas horas y mientras me dispongo a colgarme la mochila oigo que me llaman, me giro y es de nuevo Mariam junto a su familia, me los presenta y me dice que su familia me ofrece su casa como alojamiento durante mi estancia en Ereván, la verdad es que me quedo sorprendido y muy honrado pero les agradezco el detalle y les digo que no puedo aceptar ya que tengo alojamiento reservado y ya no puedo cancelarlo, así que como anteriormente nos habíamos intercambiado nuestros teléfonos, le prometo que cualquier cosa que necesite no dudaré en llamarle y que antes de abandonar Armenia le escribiré para volver a vernos, así que me despido de nuevo de ellos y me voy hacia la estación de metro que se encuentra en un lateral de la salida de la estación central de trenes.
Solamente entrar en la estación encuentro una pequeña oficina de cambio de moneda donde cambio solamente 10 € para poder llegar a mi alojamiento y poco más, y acto seguido me voy a una de las ventanillas de venta de billetes y le señalo a la "simpática" señora que quiero un ticket para llegar a la estación Hanrapetutian Hraparak (Plaza de la República), donde me entrega una ficha magnética que cuesta 100 AMD y que funciona exactamente igual que en otros países ex-soviéticos.
Dos paradas después llego a la Plaza de la República, son las 07:30h de la mañana y apenas se ve gente por la calle y prácticamente todo está cerrado, mi alojamiento debe estar a unos 5 minutos caminando pero como todavia es muy pronto decido esperar un rato, aunque por si acaso ya les avisé que llegaría pronto pero desde que hice la reserva en ningún momento se han puesto en contacto conmigo, así que me siento en un banco de la Plaza de la República para descansar un poco mientras hago tiempo cuando me llevo la sorpresa de que es una zona pública habilitada con wifi gratuito, así que aprovecho para ponerme al día con el correo, información turística de la ciudad y como llegar a mi alojamiento.
Un rato después decido ir tirando hacia mi alojamiento, si no me dan la habitación almenos quiero dejar mi equipaje y empezar a disfrutar de la ciudad, gracias a Maps.me llego sin problemas hasta la calle de mi alojamiento pero ya pierdo la señal, la zona está bastante degradada y los edificios parece que se van a caer en cualquier momento, no consigo encontrar el número del alojamiento hasta que al cabo de un rato pasa por allí un hombre y me dice cual es... yo casi me cago patas abajo, no me puedo creer que aquello fuera mi alojamiento y por momento me veo tentado en llamar a Mariam para que venga a buscarme e irme con su familia.
Cuando reacciono y pienso si estoy en Ereván o en un slum de la India decido darle una oportunidad, a veces me he encontrado alojamientos en edificios ruinosos pero por dentro es otra cosa porque son edificios protegidos históricamente y no se pueden rehabilitar, así que cuando me acerco a la puerta de la calle está cerrada, funciona con un chip y por lo menos hay 50 timbres iguales y en ninguno pone nada de alojamiento, así que me espero delante de la puerta mientras me fumo un cigarro por si algún alma caritativa me abre la puerta, a todo esto sin dormir desde hace un día entero y con dolor de cabeza de resaca del alcohol que me metieron los georgianos anoche.
Después de 10 minutos aparece un hombre por allí que viene de buscar el pan y veo que va a abrir la puerta, le digo por señas que yo también quiero entrar y le enseño el nombre de mi alojamiento, me deja pasar y me dice que es en la última planta, en el piso 13 (con lo supersticioso que soy yo!), mientras espero el ascensor me fijo en las zonas comunes y aquello parece un narcopiso del Raval de Barcelona, mierda por todos lados, falta de mantenimiento, gatos por doquier... hasta que finalmente llega el cochambroso ascensor típico de la época comunista y que ya tuve oportunidad de probarlo en Varsovia... así que rezando para no quedarme allí dentro atrapado aprieto a la última planta y que sea lo que tenga que ser.
Después de dejar un charco de sudor en el ascensor de toda mi incertidumbre durante el trayecto por fin llego y me encuentro una puerta con un pequeño papelito con el nombre del alojamiento, llamo al timbre y me sale un chaval de unos 10 años, le digo que tengo una reserva y al momento me sale la madre, me invita a pasar y compruebo que el alojamiento (el piso particular) lo lleva un matrimonio hindú con su hijo, que viven también allí (mis sospechas de hace un rato son ciertas, he venido a parar a una especie de slum regentado por hindúes). Me enseña mi habitación (una cama con un ventilador y un armario), baño compartido enfrente, la cocina que dice que puedo utilizar pero que jamás utilizaré y un pequeño comedor. Le pido la clave del wifi, las llaves para abrir desde abajo, le pido algún plano de la ciudad o recomendaciones y me dice que no tienen, confirmo el precio de mi estancia para no tener sorpresas de última hora y le digo que ya le pagaré cuando tenga dinero porque no aceptan tarjetas de crédito ni otra moneda que no sea drams armenios, y prácticamente ya no los volví a ver en 4 días que estuve alojado, a pesar de estar compartiendo un piso de unos 80 m2 con ellos. Por no tener no tienen ni toallas ni ganas de ayudar a sus huéspedes.
Dejo mi equipaje en mi habitación, me meto una ducha rápida después de estar todo el día anterior visitando Tbilisi y viajando toda la noche en un tren, y a las 11h abandono la casa de la Familia Monster dispuesto a conocer un país nuevo y con tanta historia. Saco mis apuntes y con el wifi del alojamiento veo que muy cerca tengo la primera visita de la ciudad, el Gumi Shuka, o lo que es lo mismo, el Mercado Central de Ereván, una de mis visitas imperdibles cuando viajo a cualquier ciudad, pero el de Ereván es bastante grande, la gente es amable dentro de sus posibilidades (tampoco nos pasemos) y la sección de quesos es impresionante con más de cien variedades diferentes, no sabía yo que en Armenia se consumiera tanto queso. Eso si, aquí nadie habla inglés, como era de esperar.
Ya me está entrando hambre pero todavia es muy pronto para comer, así que solamente me meto en la primera tiendezucha que encuentro a los alrededores para comprar algo de beber para hidratarme y seguir mi camino. Mi siguiente destino será el Parque Inglés y su bonita plaza, ubicada en el extremo sur de la Plaza de la República y al lado de la Calle Italia y Beirut, en él encontraremos un romanso de paz para desconectar del caótico tráfico de la ciudad rodeados de fuentes y esculturas, recordándome por un momento mi visita a Skopje unos meses antes al ver tantas esculturas.
Si buscas evadirte un poco del caos de la ciudad y descansar un rato tranquilamente, éste es un lugar más que recomendable. A pocos metros tenemos un par de edificios para hacer una visita muy recomendable, por un lado tenemos el Ararat Brandy & Vodka Factory, que es la fábrica donde se elabora el famoso licor del país y que los armenios consumen como si no hubiera un mañana, y por otro lado justo enfrente encontraremos el Museo de Historia de Ereván, un interesante museo donde se repasa la historia del país hasta nuestros días. La fábrica de brandy tenía muy claro que no me interesaba visitarla (aunque sí que me gustaría visitar alguna bodega de vino en el país) y el Museo de Historia si que me gustaría visitarlo antes de abandonar el país pero solamente si tengo tiempo, lo que tengo claro es que ahora recién llegado a Ereván y con el dolor de cabeza que tengo después de la nochecita en el tren no me apetece nada meterme y encerrarme en un museo, así que haré lo posible por volver en otro momento.
Cruzo todo el Parque Inglés para volver a la Plaza de la República, sigo sin hacerme con un triste mapa de la ciudad y no tengo ni idea de dónde puede haber una Oficina de Turismo en esta ciudad, ya que lo único que encuentro son terrazas por doquier, tiendas y coches particulares ofertando excursiones a través del país.
Hoy no tengo intención de salir de la ciudad así que no hago mucho caso de los tours, así que dejo esta zona que la tengo a escasos cinco minutos de mi alojamiento porque estoy seguro que voy a volver ciento de veces durante mi estancia en Ereván y tomo la primera calle peatonal que sube con dirección a la Plaza de la Libertad, más concretamente Aram Street, una bonita avenida peatonal llena de comercios y restaurantes donde un monumento conmemorativo nos da la bienvenida al año 2800, según el calendario pagano armenio.
Tras recorrer toda la Aram Street y cruzar la carretera llegamos a otro de los puntos más emblemáticos de la ciudad, la Plaza de la Libertad, donde encontraremos el edificio de la Ópera y Ballet de la ciudad y en un lateral el Lago de los Cisnes. En ambas encontraremos muchas estatuas conmemorativas, entre ellas la del escritor Hovhannes Tumanyan (que da nombre a una de las calles paralelas) y la del compositor Alexander Spendiaryan. Me hubiera encantado poder asistir a alguna función de teatro o ballet pero durante mi visita no había funciones para esos días.
Sigo caminando bajo un calor abrasador hasta llegar a la primera visita que tengo apuntada (voy a intentar hacer las visitas de más alejadas a más cercanas de mi zona), así que llego al Matenadaran o más conocido como Instituto Mashtóts (Mesrop Mashtots), se trata de una biblioteca o depósito donde de conservan miles de manuscritos antiguos de todo el mundo a partir del S. V, una visita muy interesante si te gusta la cultura en general ya que es una temática que no vamos a poder visitar en muchos lugares del mundo. La visita es rápida y el ticket de entrada cuesta solamente 1200 AMD, algo más de 2 €, y se puede comprar justo en un lateral de la puerta principal. Si no queréis hacer la visita por lo menos llegar hasta el edificio, ya que su exterior es muy bonito. Para más información podéis consultar la web del Matenadaran.
Finalizada la visita y sin tiempo que perder quiero llegar a la visita más importante que tengo programada para el día de hoy y que quiero realizar si o si por si no pudiera hacerlo en los próximos días, que no es otra que visitar el Tsitsernakaberd, más conocido como el Museo de las Víctimas del Genocidio Armenio, pero antes debo investigar como llegar hacia él desde donde me encuentro, ya que se ubica a las afueras de Ereván. Depende de donde nos encontremos, la mejor forma de llegar es en taxi (unos 2500 AMD el trayecto) o bien tomar el autobús urbano número 59 ó 258, si bien el número 27 también nos sirve para llegar si nos encontramos cerca de la Plaza de la Libertad, según me comentó un chico armenio, así que será el que me suba ya que cuesta el billete solamente 100 AMD. El bus no te deja en la misma puerta del museo, sino que te dejará a los pies del complejo deportivo Karen Demirchyan, desde donde caminaremos unos 10 minutos hasta llegar al Museo del Genocidio, una visita obligatoria si quieres conocer la terrible historia del país.
El complejo del Museo del Genocidio Armenio está dedicado a las víctimas del pueblo armenio que sufrieron desde el año 1915 al 1918 por parte del Imperio Otomano (actual Turquía) donde se estima que fueron torturados y masacrados cerca de un millón y medio de armenios durante la I Guerra Mundial, y un gran número de personas fueron obligados a emigrar a otros países, en lo que se conoce como la diáspora armenia.
Este hecho apenas ha sido reconocido por la Comunidad Internacional (entre ellos España) y actualmente solo 26 países de todo el mundo han reconocido la masacre del Genocio Armenio, y motivo principal por el cual Armenia no mantiene relaciones diplomáticas con Turquía, donde las autoridades armenias esperan que algún día Turquía reconozca este hecho y pida perdón por tanto dolor causado. Incluso ante tal impunidad internacional, Adolf Hitler se inspiró en este triste genocidio para llevar a cabo su limpieza étnica contra los judíos cuando en 1939 pronunció su famosa frase: "¿Y quién se acuerda del Genocio de Armenia?".
Solamente llegar a la explanada del Museo podemos ver al fondo un monumento conmemorativo construido en 1966 donde sobresale una enorme aguja de basalto de 44 metros de altura y al lado doce enormes losas de basalto inclinadas formando un círculo que representan las doce provincias armenias perdidas en territorio turco, y dentro de él se encuentra una llama eterna para honrar a todas las víctimas del Genocidio, donde a él acuden decenas de personas (la mayoria armenios en la diáspora) depositando flores y honrando a sus antepasados. Un lugar muy triste y respetado y que a uno se le encoge el corazón viendo las escenas allí presentes y que me recuerda mucho a mi visita en Auschwitz, Polonia.
Finalizada la visita me voy sin tiempo que perder a visitar el Museo del Genocidio que se encuentra en el otro extremo de la explanada donde hay que bajar a la planta inferior, su horario es de 10h a 17h siendo su última admisión 30 minutos antes de cerrar, su entrada es gratuita aunque se aceptan donaciones. Una visita muy dura y triste donde a través de paneles, artículos personales y fotografías se hace un recorrido a través de esta barbarie pero necesaria para entender la historia y esta mancha negra del S. XX, otra más. Por respeto y ética personal me abstuve de hacer fotografías en su interior, así que no voy a publicar nada respecto a su interior y os emplazo a visitarlo personalmente. Una visita dura pero recomendable.
Una vez finalizada la visita y volviendo de nuevo al mismo punto para tomar el bus, podemos atravesar una gran explanada donde hay plantados cientos de árboles, todos ellos realizados por personalidades conocidas del mundo que sí han reconocido el Genocidio Armenio y donde tienen su placa.
Con mal sabor de boca por lo que he vivido toca volver de nuevo al centro de la ciudad, se puede hacer en un paseo de unos 20 minutos pero me niego porque estoy agotado así que vuelvo de nuevo a la parada de autobús que me trajo hasta aquí y el mismo número 27 me lleva de vuelta al centro de la ciudad, esta vez me bajo por donde a mi me parece ya que doy por finalizadas las visitas por hoy, volviendo de nuevo a la Plaza de la República para empaparme de todo su ambiente y donde cada día a las 20h se realiza un espectáculo de luz y sonido en sus fuentes pero como tengo tiempo de presenciarlo en los próximos días decido ir volviendo hacia mi alojamiento, ya que el cansancio se va notando.
Como apenas tengo dinero porque solamente he cambiado 10 € esta mañana al llegar y necesito cenar, a escasos metros de la Plaza de la República y camino de mi alojamiento encuentro una oficina de la entidad HSBC que está apunto de cerrar, entro y pregunto si cambian moneda y me dicen que sí, así que presento mi pasaporte y cambio 100 € para intentar pasar mi semana en Armenia, teniendo en cuenta que mi alojamiento solamente puedo pagarlo en efectivo.
Con mis drams en el bolsillo me voy camino de mi alojamiento, son pasadas las 20:30h y a dos calles de llegar encuentro un restaurante de la franquícia Tashir Pizza que llevaba apuntado desde casa y que los encontraremos a patadas por todo Ereván, son restaurantes con todo tipo de comida (desde comida rápida, pasta, pizzas e incluso comida armenia), son bastante baratos y limpios, con wifi abierto y la comida está muy bien, además se puede pagar con tarjeta sin problema. Así que mi primera cena en Armenia será un abundante risotto con una buena cerveza fria del país, aunque el risotto no era nada del otro mundo.
En total he pagado 1350 AMD, algo más de 2 € por la cena, así que bastante recomendable esta cadena de restaurantes para ir bastante a menudo, como ha sido mi caso. De camino a mi alojamiento me paro en un supermercado de barrio a comprar agua para la noche, y después de fumarme un cigarro y ver que la gente es muy amable por la zona y que mi percepción del barrio empieza a ser diferente a la de esta mañana cuando llegué, me subo para mi alojamiento, donde me meto una merecida ducha, deshago mi mochila porque voy a estar cuatro noches alojado aquí (o eso espero) y antes de la medianoche caigo rendido en la cama, donde mañana me esperan más visitas.
Cuando voy a salir de mi alojamiento me encuentro la familia de hindús que están desayunando y ni siquiera me ofrecen nada para desayunar, así que paso de ellos y me bajo al supermercado del barrio y me compro algo para desayunar mientras me lo voy tomando por la calle, camino hacia la Plaza de la República y los coches que hay por allí aparcados ya me van ofreciendo sus tours, me intereso por el de Garni y Geghard pero todos se suben a la parra, de 30 € no bajan así que declino sus ofertas y me vuelvo de nuevo paseando por la zona de la Plaza de la Libertad, donde le pregunto a un chico armenio que habla inglés qué número de bus debo tomar para llegar hasta el concesionario Mercedes de Ereván, ya que desde enfrente de éste parten los autobuses a diferentes puntos del país.
Muy amablemente me indica que los números 9, 69 y 73, pero mientras estamos esperando pasa el bus 44 y me dice que me suba con él, lo hago en un bus atestado de gente y en el que viajamos como latas de sardinas y media hora después llegamos al conocido concesionario de coches, así que cuando empieza a vaciarse el bus voy a pagarle al conductor mi billete y el del chico para agradecerle su amabilidad y ayuda pero el chico me dice que no, se me adelanta y paga él su billete y el mio y no consigo que me acepte el dinero, así que me acompaña hasta la misma puerta del bus que está a punto de partir hacia Garni, le estrecho la mano y nos despedimos. He tenido mucha suerte con dar con este chico, aunque también os digo que no es algo muy normal entre los armenios porque a muchos de los que les he ido preguntando como llegar a algún sitio no me han hecho ni puñetero caso porque no hablaban inglés.
El bus que va hacia Garni es el número 283 y cuesta 250 AMD (0,50 €) por persona, y como era de esperar soy el único extranjero que me subo a él ya que la mayoria de turistas optan por hacerlo en un tour organizado. El trayecto es de unos 30 minutos porque el bus va haciendo varias paradas donde sube gente local con sus compras realizadas en Ereván y viven en aldeas desperdigadas a las afueras de la ciudad, así que cuando estamos llegando a Garni el conductor me deja en la esquina de un cruce de carretera y me dice que caminando 400 metros a la derecha llego a la entrada principal del templo, le hago caso y en menos de cinco minutos ya estoy en la taquilla, donde el ticket cuesta 1500 AMD por persona, un precio un poco elevado dado el nivel de vida del país y porque por ese precio puedes comer en algún restaurante con cerveza incluida.
El Templo de Garni, igual que el de su vecino Geghard, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2000 después de ser reconstruido en el año 1976, quizás sea el lugar más turístico de todo Armenia y donde más gente encontré, se trata de un templo pagano del S. I d.c. y el único vestigio greco-romano que podemos encontrar en el país. Además se encuentra enclavado en un cañón sobre el rio Azat y sus paisajes son maravillosos, tanto que incluso es posible hacer alguna ruta de senderismo a través de ella.
Para mi personalmente es de las mejores visitas del país, sin desmerecer al resto, pero a poco que te guste la naturaleza, el arte y la historia, el disfrute está asegurado. Aunque la única pega que le pongo es la cantidad de gente que puedes encontrarte allí como es normal, lo que no es normal es encontrarse la cantidad de gilipollas (sobretodo niñatas) que se tiran allí horas postureando y sacándose fotos de influencers sin importarle lo más mínimo ni lo que está visitando ni la gente que está esperando a que acaben de hacer sus tonterías para disfrutar de la visita, así que sintiéndolo mucho uno al final se cansa y no duda en "chafarle" las fotos fashion ante el cabreo de éstas, pero llega ya un momento que me molesta la nula empatía de la gente con los demás.
Después de un par de horas de visita fotografiando y empapándome de todos los rincones toca seguir la ruta, la siguiente visita será al maravilloso Monasterio de Geghard, situado apenas a 10 kms del Templo de Garni pero con el handycap que no llegan los autobuses hacia allí, así que toca buscar transporte para la visita. De momento salgo del recinto del Templo de Garni y con toda la intención me paro a fumarme un cigarro para tantear el terreno disimuladamente, observo que la mayoria de personas viajan en autobuses de touroperadores, otros en coches particulares y finalmente hay algún taxista por allí, como el que no quiere la cosa se me acerca alguno y me proponen llevarme a Geghard, esperarme una hora y traerme de vuelta por 10000 AMD (unos 20 €) así que declino las ofertas.
Viendo que en la puerta de Garni solamente van a la caza del turista perdido y se suben a la parra con los precios decido volver al cruce donde me ha dejado el bus esta mañana y voilà! Se me acerca un hombre mayor que está allí sentado y me ofrece llevarme a Geghard sin decirle nada mientras me hago el interesante, le pregunto precio y me dice que 4000 AMD, así que como apenas habla inglés le escribo una contraoferta de 2000 AMD y después de unos segundos de tensa espera... acepta sin rechistar! Vamos a por el coche que lo tiene enfrente y cuando lo veo dudo mucho que ese cacharro haga los 10 kms sin quedarnos tirados en el camino, pero el señor está muy orgulloso de su coche y no para de decirme por el camino que es mejor que un Ferrari... un cachondo de persona!!
Poco después llegamos al Monasterio de Geghard sanos y salvos, deja el coche en el aparcamiento y me dice que me espera allí el tiempo que haga falta, que no tenga prisa, cosa que se agradece. Subo una pequeña cuesta donde hay diferentes tenderetes de comida, velas y otros cachivaches, y finalmente entramos en Geghard, que también tiene una ubicación espectacular. El Monasterio de Geghard está enclavado en una roca y la forman diferentes capillas, es del S. XIII y su nombre original es Geghardavank, que significa el "Monasterio de Lanza" y hace referencia a las reliquias de la lanza de Longinos, el soldado que atravesó el costado de Jesús en la cruz. La entrada es gratuita y tuve la suerte de poder vivir la devoción de los feligreses y también de poder asistir a una boda allí mismo, donde incluso me fotografié con los invitados y los novios, restándole protagonismo a todos ellos.
Después de esta bonita experiencia, de fotografiar el interior del monasterio a pesar de la poca luz que hay y envolverme en ese halo de misticismo gracias al aroma de las velas que encienden los feligreses (yo hago lo mismo aunque soy bastante agnóstico) decido visitar los exteriores donde está repleto de espectaculares y laboriosos khachkars que llevan a pequeñas capillas excavadas en la roca.
Otra de las cosas destacables del Monasterio de Geghard es una pequeña fuente que se encuentra enfrente de la puerta de la iglesia principal, todo el mundo acude allí a beber ya que el agua que llega del manantial está muy buena y todo el mundo va con sus botellas vacías para rellenarlas, pero según la tradición de este lugar todas las mujeres que quieran quedarse embarazadas deben beber agua de este lugar, así que no es de extrañar la cantidad de mujeres que puedes encontrarte haciendo fila allí para beber. Aunque probé el agua y está muy buena, yo soy muy escéptico cuando viajo y prefiero beber agua embotellada para no tener después problema intestinales.
Después de casi hora y media finalizo la visita, bajo de nuevo al párking y voy hacia el coche pero no encuentro a mi conductor, que aparece de la nada después de estar de marujeo por allí con otros taxistas y le digo que por mi ya nos podemos ir. Por el camino sigue bromeando con el coche pero la lástima es la barrera del idioma que no nos permite entendernos mucho, así que de camino a Garni de nuevo me sorprendo al ver a vendedores de fruta en los arcenes de la carretera, sobretodo de la fruta nacional, el albaricoque, donde los recolectan a toneladas, pero sobretodo me sorprende del arte que tienen de hacer su pan armenio, llamado aquí lavash, así que atravesamos un lugar donde elaboran el típico lavash y que es el típico lugar donde las agencias llevan a los turistas y le pido a mi conductor que si me puede parar un momento, que accede sin problemas.
Es la primera vez que veia esta técnica de elaboración de su propio pan y me pareció muy curiosa, aunque días más tardes tendré la oportunidad de volver a verlo en otro lugar, con explicaciones reales y sobretodo de probarlo.
Ponemos de nuevo rumbo a Garni, el conductor me hace señas de que su mujer le está esperando para comer así que no le entretengo más, aparca delante de su casa y me ofrece entrar y comer con ellos pero muy amablemente le digo que no ya que debo volver a Ereván, me dice que allí enfrente de su casa está la parada del bus y que en cualquier momento pasará, le pago 2500 AMD (algo más de lo acordado) pero me parece sensato darle algo más porque se ha portado genial conmigo, ha esperado pacientemente sin meterme prisas e incluso me ha parado un momento para que presenciara la elaboración del lavash aun sabiendo que su mujer le estaba esperando para comer, así que el buen hombre que estaba sentado en la esquina de su casa hace un rato esperando a que su mujer terminara de hacer la comida se ha ganado casi 5 € conmigo por no hacer nada y a mi personalmente me ha hecho un gran favor llevándome para no tener que pagar 4 veces más a un taxista, así que inmortalizamos ese momento juntos y nos despedimos.
Me voy a la parada del bus que está enfrente donde hay otro turista alemán esperando y una mujer mayor, me fumo un cigarro tranquilamente y al momento llega el bus número 284 con destino Ereván que va medio vacio, le pago los 250 AMD y seguimos el camino hacia la capital, en un trayecto de unos 25 minutos, donde nos vuelve a dejar delante del concesionario Mercedes.
De nuevo allí toca volver al centro de la ciudad y ahorrarse la gran pateada, así que vuelvo a la carretera principal y en cuanto veo aparecer el bus 44 como el de esta mañana que me trajo aquí no lo dudo y me subo, va abarrotado de gente y no cabe ni un alfiler así que después de un trayecto de media hora y una docena de paradas después veo que estamos llegando a la zona de la Plaza de la Libertad, le doy una moneda de 100 AMD a la persona que está delante mio y lo van haciendo correr hacia el conductor para pagar mi ticket, así que no hay problema porque la gente en este país suele ser muy honesta, se nota que todavia no les ha invadido el turismo de masas, por suerte.
Como todavia es pronto me voy a la calle Nalbandyan donde en el número 96 tiene sus oficinas la empresa Hyur Service, personalmente y tras mi experiencia, la mejor agencia de viajes del país. Semanas antes ya me había puesto en contacto con ellos a través del correo electrónico y la verdad es que fueron muy amables, pero puedo asegurar que en persona lo son aún más. Estoy ojeando los tours que ofrecen y me sorprende que el tour que he realizado hoy de visitar Garni y el Monasterio de Geghard lo ofrecen por 7000 AMD por persona (con guia incluido), y yo finalmente lo he podido hacer por libre haciendo exactamente lo mismo por casi 5000 AMD, así que solamente me he ahorrado 2000 (menos de 4 €), llegando a la conclusión que en Armenia no vale la pena sufrir incomodidades ni perder tiempo en desplazamientos ni regateos por ahorrarse menos de 4 €, así que los siguientes dos tours que tenía previstos realizar en los próximos días los voy a realizar con tour organizado, nunca lo hago en ningún país pero voy a probar esta nueva experiencia en Armenia y relajarme un poco.
Finalmente contrato para mañana, coincidiendo que es domingo, el tour por Echmiadzin que está considerado como El Vaticano armenio, un tours de unas 5 horas por un irrisorio precio de 6000 AMD (no llega a 12 €), y para el día siguiente el tour a uno de los highlights más espectaculares del país como es Khor Virap, Novarank y unas bodegas de vino, costando este tour 9000 AMD (cerca de 18 €), pagando en total por los dos tours 15000AMD, un precio estupendo que me va a permitir durante un par de días ir más relajado y despreocuparme un poco por como conseguir transporte y conocer más a fondo la historia del país.
Me despido hasta mañana de las chicas de la agencia y caminando me voy hacia la Plaza de la República donde en menos de dos minutos llego al Mercado de Vernissage que se celebra los fines de semana al aire libre, un mercado interesante donde podemos encontrar tenderetes de pinturas, bordados, artesanías, libros, alfombras y reliquias de la época comunista, todo muy bien organizado y nadie te molesta para que compres. Después de varias vueltas lo único que compré fueron varios imanes para la nevera (450 AMD), aunque me hubiera llevado un montón de cosas.
Finalizada la visita al Mercado de Vernissage y continuando en el barrio de Kentron me voy caminando unos 10 minutos hasta llegar a uno de los símbolos de la ciudad, la Surp Grigor Lusavorich, conocida como la Catedral de San Gregorio el Iluminador, la Catedral de Ereván, la principal iglesia apostólica armenia del país, a pesar de su reciente construcción (principios del S. XXI) para conmemorar el 1700 aniversario de la llegada del cristianismo como religión a Armenia, esta moderna iglesia es el lugar de culto favorito de todos los feligreses armenios, una visita que no deja indiferente a nadie.
Finalizo las visitas por el día de hoy y me voy de nuevo a la Plaza de la República, al ser sábado por la tarde hay un ambientazo increíble de gente paseando y las terrazas están a tope de gente tomando algo así que hago lo mismo mientras hago tiempo para ver el espectáculo de luces en las fuentes y a las 20h en punto empieza, la verdad es que me llevé bastante decepción y no porque pensara que me iba a encontrar las Fuentes del Bellagio en Las Vegas o el espectáculo de las Fuentes del Burj Khalifa de Dubai, pero anunciar por la ciudad a bombo y platillo que uno no se puede perder el espectáculo de las Fuentes de la Plaza de la República me parece como mínimo una broma de mal gusto, es cierto que es curioso de ver pero ya está, así que poco duré por allí.
Me voy caminando hacia mi alojamiento y me paro en el mismo Tashir Pizza de ayer para cenar, no tengo mucha hambre porque he ido picando cosas para comer durante el día pero aún así no quiero llegar a mi alojamiento sin cenar, así que hoy me conformo con una rica hamburguesa acompañada de patatas fritas que hacia siglos que no comía y con una buena cervecita fresca, pagando 1500 AMD por la cena.
Cuando acabo de cenar ya hace rato que es de noche, así que me paro en el pequeño supermercado a comprar agua y algo para desayunar mañana y me subo para mi alojamiento, donde me encuentro a la familia hindú cenando y aprovecho para pagarle mi estancia de cuatro noches y olvidarme del tema, y después de la merecida ducha y de cargar los cachivaches me voy a dormir, que desde las 08h de la mañana que he salido esta mañana por la puerta estoy agotado.
En principio hoy no toca madrugar mucho porque será la primera vez en muchos años que haré la visita en un tour organizado ya que por la diferencia de precio no me vale la pena complicarme mucho ni agobiarme con los transportes, así que el tour está previsto para las 09:30h de la mañana y únicamente te piden que te presentes con 30 minutos de antelación.
Hoy cuando me he levantado no me he notado muy fino, me dolía bastante la barriga y he tenido que acudir al baño más de lo normal, así que posiblemente tenga gastroenteritis pero confío en que a lo largo del día me vaya recuperando, así que a las 08h de la mañana ya estoy saliendo por la puerta del alojamiento para visitar un poco el centro de la ciudad aprovechando que las calles están dormidas un domingo a estas horas, gozando de ver los edificios y las calles sin tráfico ni gente.
Antes de las 09h llego a las oficinas de Hyur Service, les entrego el voucher del tour que me hicieron ayer y ellos me entregan otro voucher donde me indican el número de bus al cual debo subir y quién será mi guia, en este caso tengo la suerte que me toca como guia a Tamara Arakelyan, un encanto de chica y de la que acabé encantadísimo con ella. Poco a poco empieza a llegar más gente al tour (y a otros) y finalmente saldremos dos autobuses, con gente de todas las nacionalidades posibles y de todas las edades, predominando parejas mayores, supongo que devotas o atraídas por la religión.
Partimos puntualmente nuestro bus hacia nuestra primera visita, la Iglesia de Hripsime, ubicada en la población de Vagharshapat, que junto a la Iglesia de Santa Gayane son ambas del S. VII y fueron construidas en recuerdo de las 37 monjas martirizadas por defender el cristianismo y huyendo del emperador romano Diocleciano. Cuando entramos a visitarla estaban oficiando una misa, así que fue bastante curioso hacer la visita coincidiendo con una misa apostólica armenia.
La verdad es que yo no me entretengo mucho, después de las fantásticas explicaciones de Tamara me voy a hacer algunas fotos por fuera mientras la mayoria del grupo se queda dentro siguiendo la misa, así que me toca esperar un rato a que acaben mientras Tamara y yo conversamos tranquilamente sobre todas mis inquietudes de Armenia. Poco después se añaden a la conversación dos chicos más que resultan ser catalanes de Girona, son hermanos y están viajando por una semana solamente por Armenia, así que ya no nos separamos en todo el tour.
Volvemos al bus para seguir con la próxima visita, mientras Tamara nos sigue explicando cosas sobre historia y cultura de Armenia (todo en inglés pero se le entiende perfectamente) va pasando con una bandeja para que cojamos bollería para desayunar, todo un detalle. Además en la entrada del bus hay una gran nevera con botellas de agua fresca que puedes ir cogiendo tantas veces como quieras, así que se agradece y saben como cuidar a sus clientes para que se sientan cómodos en todo momento, una agencia muy recomendable y que no dudaría en volver a repetir con ellos.
La siguiente visita es a la Catedral de Echmiadzin, conocida como El Vaticano Armenio, lleva funcionando desde el año 301 que es cuando se instauró el cristianismo en el país y dicen que es la catedral más antigua del mundo, superada a prueba de terremotos y saqueos. Como visitar todo el complejo con detalle es bastante complicado debido a sus dimensiones, solamente visitaremos lo más importante, que no es poco.
Como hoy es domingo y es el día grande ya que todos los armenios católicos de las poblaciones cercanas acuden con sus familias a las litúrgias y a misa, además de que muchas estancias cercanas se encuentran en rehabilitación, hace que la visita sea un poco agobiante porque está todo a tope y no cabe ni un alfiler, y si encima le añadimos que a mi me gusta meterme entre la gente para estar lo más cercano posible al altar para inmortalizar esos momentos, la situación se antoja un poco díficil, así que Tamara nos reúne a todo el grupo un poco separados, nos da sus respectivas explicaciones del lugar, y cuando acaba nos deja una hora entera para que nos movamos a nuestro aire sin problema.
Finalizada la visita y de nuevo todo el grupo reunido nos vamos a hacer la última visita dentro del Vaticano armenio, su maravilloso Museo de la Catedral, ya que en él se pueden encontrar maravillosas piezas de arte como la ropa que usan los sacerdotes para las litúrgias, la famosa espada del soldado que cortó el costado de Jesús en la cruz y que pude visitar ayer en el Monasterio de Geghard, la mano de San Gregorio el Iluminador o incluso madera del Arca de Noé. Desde el año 2000, todo el complejo de Echmiadzin es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Una vez acabada la visita y un poco hasta el gorro de tanto cristianismo (no soy muy creyente que digamos), nos volvemos a reunir todo el grupo, son las 14h de la tarde y deberíamos estar en Ereván de vuelta, pero todavia nos queda la visita a Zvarnots, así que Tamara lejos de estresarse y meternos prisa nos dice que no le importa que llevemos retraso y que vamos a proseguir el tour tranquilamente sin mirar el tiempo, el problema es que yo de cada vez me encuentro un poco peor y el tour se me está haciendo un poquito más largo de lo esperado.
Abandonamos Echmiadzin y nos vamos a Zvarnots, población donde se encuentra el aeropuerto del país y donde encontramos lo que queda de las ruinas de la Catedral de San Jorge, una construcción que data del S. VII y que en su día debería ser más grande todavia que la Catedral de Echmiadzin, pero lamentablemente en el año 930 un terremoto se la llevó por delante y no fue de nuevo descubierta hasta el S. XX, donde actualmente solo quedan algunas columnas, aunque en un día despejado se puede observar al fondo el Monte Ararat con unas vistas maravillosas.
Siendo sinceros la visita es rápida, ya que solamente se pueden observar las ruinas y las columnas que es lo único que queda en pie en todo el complejo, y un pequeño museo en su interior, además la visita es de pago ya que hay que comprar ticket (nosotros lo tenemos incluido en el precio del tour) así que si no tenéis tiempo lo veo como una visita prescindible y poco interesante, aunque mi estado de salud tampoco ayuda mucho porque me duele bastante la barriga.
Finalizamos las visitas y ponemos rumbo a Ereván que se encuentra a unos 12 kms de Zvarnots, nos dejan de nuevo en las oficinas de Hyur Service cerca de las 16h de la tarde con más retraso de lo esperado y me despido de Tamara, agradeciéndole toda su profesionalidad y pasión que le pone a su trabajo y ojalá mañana me toque de nuevo como guia para el tour a Khor Virap.
Así mismo me despido de los hermanos catalanes que se van para su hotel y yo hago lo propio volviendo a mi alojamiento que se encuentra a unos 15 minutos caminando, es muy extraño que yo vuelva a mi alojamiento a las 16h de la tarde cuando estoy de viaje pero hoy la situación es crítica, me duele todo el cuerpo, estoy mareado y me siento muy débil, así que llego arrastrándome como puedo a mi habitación, me meto una ducha y pongo el ventilador a tope y después de 15 días de viaje sin parar por Georgia, Azerbaiyán y Armenia (todavia me faltará Nagorno Karabaj) durmiendo muy poco y con muchas incomodidades, decido meterme un rato en la cama e intentar descansar, ya que arrastro mucho cansancio acumulado.
Cuando vuelvo a abrir los ojos son las 21h de la noche, me siento como si me hubiera pasado un camión por encima, así que como los dueños de mi alojamiento ni siquiera se interesan por si me pasa algo o necesito cualquier cosa me vuelvo a preparar para salir a la calle, esta vez bajo un momento al supermercado a comprar bebida para esta noche y sobretodo coca cola, que dicen que va muy bien para el dolor de barriga y para matar todos los virus intestinales y de seguida estoy de nuevo en mi habitación, ya que he decido que de la manera que estoy no voy a salir a cenar y prefiero quedarme descansando lo máximo posible para estar mañana perfectamente. La verdad es que hoy el día me ha sabido a muy poco y tengo la sensación que no lo he exprimido al máximo como a mi me gusta, pero a veces en los viajes pasan estas cosas y hay que saber escuchar a tu propio cuerpo y cuando te dice que hay que parar pues se hace sin problemas, ya que primero es la salud de uno y todo lo demás puede esperar. Seguro que mañana habrá más cosas interesantes y mejor.
Hoy de nuevo tengo un día intenso de visitas y voy a tratar de exprimirlo al máximo si el cuerpo lo permite. A las 08h ya estoy saliendo por la puerta del alojamiento, qué ganas que llegue mañana a estas horas para largarme de aquí porque la verdad es que la convivencia y la comodidad en mi alojamiento ha sido nula y me apetece cambiar de aires. De nuevo vuelvo a visitar las calles solitarias y desiertas de Ereván a estas horas de la mañana, por lo visto en esta ciudad la gente no madruga mucho ni veo movimiento de trabajadores o jóvenes que vayan al colegio, quizás empiecen las clases días más tarde.
Una de las visitas que más tenía ganas de hacer a primera hora era visitar la famosa calle Abovyan, una de las arterias más importantes de la ciudad llena de terrazas y comercios que he visitado en otros momentos pero de noche, pero justo al lado nos encontraremos la bonita plaza Charles Aznavour en homenaje al famoso cantante francés de origen armenio que tanto luchó por su país, ya que incluso fue embajador de Armenia en Suiza. Desgraciadamente murió en 2018 a la edad de 94 años, un año antes de mi visita a Armenia. En la plaza que lleva su nombre destaca el Cine Moskva construido en el año 1930 en donde se encontraba la Iglesia de San Pablo y San Pedro que los soviéticos derribaron para construir el cine. Cada año se celebra el Festival Internacional de Cine con el nombre de "Golden Apricot". En esta bonita plaza destacan sus fuentes, un ajedrez gigante que hace la delicia de sus habitantes y sus bonitas cafeterías, donde aprovecho para desayunar tranquilamente antes de hacer el tour de hoy, donde llegaremos prácticamente a la frontera con Turquía.
Después de desayunar me voy para las oficinas de Hyur Service que se encuentran apenas a tres calles de donde estoy, entro en las oficinas para cambiar el voucher y que me indican mi número de bus y al salir me encuentro a Tamara, mi guia de ayer. Lamentablemente hoy no será mi guia pero estamos conversando un rato hasta que empieza a llegar más gente a los tours y nos despedimos, hoy nuestro guia será Samuel Balayan, un chico también muy majo y muy profesional pero ya le había cogido tanto cariño a Tamara que Samuel me parece un guia normal y corriente.
Puntualmente salimos hacia el Monasterio de Khor Virap, una de las visitas que más ilusión me hacia de toda Armenia, y el trayecto hacia allí no se me borrará de mi retina jamás, ya que el trayecto es hasta cerca de la frontera con Turquía y en todo momento nos acompañará el emblema nacional del país, el Monte Ararat. Esta montaña bíblica se encuentra en suelo turco por desgracia de los armenios, que la llevan reclamando históricamente porque dicen que les pertenece. Tras el Genocidio Armenio y con el nuevo reparto de territorios, el Monte Ararat quedó enclavado en suelo turco y desde ese momento los armenios lloran su pérdida, y es que para los armenios es muy importante porque según el libro del Génesis esta montaña es el lugar en el que posó el Arca de Noé después del Diluvio Universal, de ahí que sea tan sagrado para ellos.
Con las emociones a flor de piel por tener ante mis ojos uno de los lugares más bellos de esta planeta, después de una hora de trayecto llegamos al Monasterio de Khor Virap, que significa "agujero profundo", haciendo referencia a que dentro del monasterio estuvo encarcelado y torturado durante 13 años Gregorio el Iluminador.
El bus nos deja en el párking y hay que subir una pequeña cuesta hasta llegar al monasterio, así que como en el grupo hay gente mayor que necesita ir más despacio, yo me adelanto y voy subiendo para ganar tiempo hasta que lleguen. Una vez con el grupo reunido de nuevo Samuel hace dos grupos, el primero con turistas que solamente hablan ruso o armenio que son la mayoria, y un segundo grupo con turistas que hablamos inglés, que somos solamente 7 personas. La técnica que utiliza Samuel es que mientras da las explicaciones con un grupo, el otro puede aprovechar para hacer las visitas libremente y cuando acaba lo hace a la inversa, y cuando acaba de los dos grupos nos deja bastante tiempo para ir a nuestro aire. La verdad es que se agradece bastante la profesionalidad de este touroperador y lo bien organizado que lo tienen todo, hasta el más mínimo detalle.
La historia de Khor Virap se resume fácilmente, el rey del momento fue Tiridates III y su asistente era Grigor Lusarovich (Gregorio el Iluminador) quién predicó la religión cristiana. El rey que era pagano estaba receloso de que su consejero tuviera una religión diferente a la suya y le castigó encerrándolo y torturándolo en una fosa muy profunda llena de serpientes durante 13 años, donde llegó a sobrevivir gracias a que una anciana lo alimentaba cada día a escondidas con un trozo de pan recién hecho, hasta que el príncipe Awtay lo rescató en un estado lamentable, lo sanaron y después de que Armenia adoptara el Cristianismo como religión oficial en el año 301, Gregorio el Iluminador se convirtió en obispo de Cesarea.
Actualmente es posible visitar todos los escenarios que nos relatan la historia, pero os recomiendo que si queréis bajar a visitar la fosa o agujero donde estuvo encerrado lo hagáis con mucho cuidado porque las escaleras son muy pequeñas, en septiembre hace muchísima calor allí dentro y si tenéis problemas de claustrofobia mejor abstenerse de hacer la visita si no queréis pasarlo mal porque da mucha sensación de agobio estar allí dentro.
El lugar es mágico y dentro del monasterio hay un halo de misticismo que te envuelve y te das cuenta de lo afortunado que te sientes en ese momento en un lugar con tanta historia. Finalizada la visita es posible trepar por detrás de Khor Virap para tener una visión más completa del monasterio y de toda la zona, pero hay que tener cuidado porque apenas a 200 metros se encuentra la frontera imaginaria con Turquía que se encuentra llena de alambradas y con militares armados hasta los dientes vigilando esta zona susceptible de conflicto, así que hay que tener cuidado también con lo que fotografiamos si no queremos tener problemas.
Volvemos de nuevo con el grupo para finalizar la visita un par de horas después, antes de subir al bus le comento a Samuel si nos puede hacer el favor de parar un momento antes de coger la carretera general para poder hacer la foto típica del Monasterio de Khor Virap con el Monte Ararat detrás, una de las fotografías más típicas del país y que tanta ilusión me hace, así que nos para 10 minutos para inmortalizar ese maravilloso momento.
Con uno de los objetivos del viaje cumplido ponemos rumbo al siguiente destino mientras Samuel nos va repartiendo algo de bollería para desayunar igual que en el tour de ayer y nos va ofreciendo uno por uno el menú para escoger para comer entre varias opciones, así cuando lleguemos al restaurante al mediodía ya lo tendrán todo preparado. La comida la haremos en la población de Areni, típica por sus bodegas de vino.
La siguiente visita es al Monasterio de Noravank, que significa "Monasterio Nuevo", se encuentra al sur del pueblo de Areni y está ubicado en lo alto de un desfiladero, así que para llegar hasta allí hay que conducir por una carretera llena de curvas con empinadas y estrechas carreteras a través del citado desfiladero, así que para los que sean propensos en marearse que tengan cuidado porque es fácil dejarse el desayuno allí.
Una vez que hemos llegado arriba el complejo se divide en dos partes, por un lado encontramos la Iglesia de San Juan Bautista (Surp Karapet) que data del S. IX donde encontramos un gavit decorado con estalactitas y otros relieves, así que si agudizamos bien la vista en una de ellas podemos encontrar la cara de Jesús, como os muestro en la última foto.
La verdad es que es una de las más bonitas y completas que he podido visitar de momento en todo Armenia, además tanto el interior como en el exterior de la iglesia está lleno de maravillosos khachkars tallados a mano y con un óptimo nivel de conservación. Justo enfrente encontraremos otra maravilla, la Iglesia de San Gregorio (Surp Grigor) con la particularidad de tener dos plantas, que corresponde a la Iglesia Santa Madre de Dios (Surp Astvatsatsin), que para llegar a ella y visitar su interior hay que hacerla por una escalera estrecha que curiosamente se encuentran en la fachada de la iglesia y que hay que trepar solamente ayudado por una cuerda, así que mi recomendación es que los que sufran vértigo o personas mayores se abstengan de subir por el peligro que conlleva además de que su interior tampoco es nada del otro mundo y personalmente es prescindible.
Haciendo la visita conozco a una pareja española que va en mi mismo grupo de 7 personas, se trata de Ricardo y Merche, de Zaragoza pero afincados en Palma de Mallorca, ellos llevan recorriendo desde hace un par de días Armenia y después volverán a Georgia, así que hacemos buenas migas y hacemos las visitas juntos mientras intercambiamos información y puntos de vista del viaje. Finalizamos la visita a Novarank, son las 14:30h de la tarde y nos vamos camino de la población de Areni, famosa por sus bodegas ya que Armenia produce buen vino. Antes de todo nos llevan a comer a un restaurante en las Bodegas Areni, la comida no está incluida en el precio del tour pero no es cara, depende del menú que hayas escogido esta mañana cuando Samuel iba preguntando en el bus a la salida de Khor Virap, en mi caso era de los más completos y el precio ha sido de 3000 AMD (no llega a 6 €), así que a la llegada al restaurante prácticamente al momento nos han servido nuestro menú, donde he compartido mesa con Ricardo y Merche y con una pareja de rusos bastante amables para lo que son ellos normalmente.
Terminamos la comida y prácticamente al lado se encuentran las bodegas, donde hacemos una cata de vinos que no están nada mal (aunque para alguien que vive en una zona vinícola como yo se queda bastante justita) y después nos hacen un tour por la bodega para explicarnos el proceso de elaboración desde que se coge la uva hasta que se embotella. Para alguien que lo visita la primera vez puede ser interesante, pero para alguien como yo que prácticamente lo ha mamado desde pequeño visitando docenas de bodegas pues se hace algo prescindible.
Son casi las 17h de la tarde cuando hacemos la última visita antes de volver a Ereván, se trata de la visita a una cueva donde habitan diferentes especies de aves, vamos una visita de relleno total porque es una auténtica tontería, además el acceso a las cuevas es bastante complicado y solamente vamos los más jóvenes porque los demás no pueden llegar y encima se ha puesto a diluviar y está todo bastante escurridizo, así que no saco ni la cámara y en 15 minutos ya estamos de vuelta en el bus donde ahora ya por fin volvemos a la capital, dando por finalizado el tour.
Entre el trayecto, el lamentable estado de las carreteras y las retenciones porque están en obras, llegamos a Ereván pasadas las 18:30h de la tarde, en vez de bajarnos en las oficinas de Hyur Service lo hago en la Plaza de la República para ganar tiempo porque los atascos en la ciudad no nos deja avanzar, Ricardo y Merche también se bajan conmigo y estamos un rato charlando hasta que se pone de nuevo a llover y nos despedimos, ya que ellos quieren visitar el mercado de Vernissage que yo visité ya el sábado y yo todavía tengo que hacer algunas cosillas antes de volver a mi alojamiento.
Me vuelvo a la Plaza de la Libertad y doy una vuelta por allí antes de ir a cenar, esperando que la lluvia cese en cualquier momento y me de una pequeña tregua para pasear y hacer alguna compra, más que nada porque hoy no quiero volver tan pronto a mi alojamiento mientras el cuerpo aguante.
Cuando vuelvo a la Plaza de la República veo que hay mucha gente y mucho revuelo, me acerco y veo que están rodando una película de Bollywood, increíble toda la parafernalia que tienen allí montada y la policia va cortando el paso para que puedan hacer el rodaje. Me quedo un rato allí marujeando e incluso grabo disimuladamente algo de las escenas, y antes de irme le hago una foto a la guapa protagonista, esperando que la película sea buena y tenga éxito.
Cuando ya cae la tarde me voy a cenar, después de mirar varios sitios por el centro de la ciudad acabo otra vez en el Tashir Pizza pero en otro local diferente al de las otras veces, está petado de gente pero espero un poco y de seguida me apañan una mesa, la verdad es que prefiero ir a lo seguro ya que la carta es muy extensa y siempre encuentras platos que te apetecen, además de tener un gran surtido de cervezas armenias fresquitas, pero sobretodo por los precios tan buenos que tienen, donde acabo pagando 1370 AMD por la cena, no llega a 3 €.
Son cerca de las 22h de la noche y para ser un lunes hay mucho ambiente por la calle y terracitas llenas de gente, así que me toca volver para mi alojamiento ya que mañana me toca madrugar para irme a Goris y todavia tengo que recoger todo mi equipaje y hacer la mochila, así que toca descansar algo desde las 08h de la mañana que he salido hoy por la puerta. Almenos parece que me he recuperado totalmente de mis problemillas intestinales.
A las 7h de la mañana abandono mi alojamiento, no me he despedido de nadie y ni ganas y les he dejado la llave puesta en la cerradura de mi habitación y me he largado, que nadie piense que he estado mal allí pero tampoco he estado demasiado bien y no se han preocupado de hacerme la estancia más cómoda, así que me voy de nuevo a la Plaza de la República y allí mismo me pillo el metro hasta Sassountsi David, desde donde parten las marshrutkas a cualquier parte del país igual que desde la estación de buses de Kilikia.
Cuando llego a una explanada me asaltan los conductores y les digo donde quiero ir, me dicen que allí no es que tengo que ir a otro sitio pero que me pueden llevar en taxi por 2000 AMD, me niego y me retiro un poco y le pregunto a otro hombre, que honradamente me dice que las marshrutkas salen desde el otro lado de la estación, que solamente tengo que volver por donde he venido y salir por la otra salida. Le doy las gracias y me mosqueo porque el otro taxista me quería cobrar por un trayecto de 30 segundos en coche casi lo mismo que lo que cuesta ir de Ereván a Goris que está a casi 300 kms.
Deshago mis pasos y en tres minutos llego sin problemas a la explanada de marshrutkas calentito, pregunto por la furgoneta para ir a Goris y me dicen que todavia no está llena, pregunto el precio y me dicen 2500 AMD (menos de 5 €) así que desconfio un poco y el conductor me lleva hacia las taquillas que hay allí donde me muestran el precio oficial, les pido disculpas y les pago mi billete mientras espero a que llene más gente, ya que no son ni las 08h de la mañana todavia.
Coincido con una pareja de californianos que también van a Goris y charlamos un rato mientras desayunamos allí mismo en los diferentes tenderetes que hay donde venden bollería y cafés para llevar, y 20 minutos después nos llama nuestro conductor para decirnos que entremos que estamos a punto de irnos, por delante nos esperan unos 300 kms y algo más de 4 horas de viaje.
Dejamos Ereván y nos ponemos en camino, aprovecho para escuchar un poco de música con el Ipod y ojear un poco la guia de viaje para no quedarme dormido, aunque es prácticamente imposible porque las carreteras están muy jodidas y no paramos de botar en todo momento, por suerte cuando llevamos unas dos horas de trayecto hacemos una parada en el camino en un restaurante grande de carretera donde para todo el mundo, donde se puede comer por bastante bien de precio.
Media hora después seguimos el trayecto, nos pegamos un par de horas más seguidas de conducción lleno de curvas y baches hasta que llegamos a Goris sobre las 13h del mediodía. En cuanto puse un pie en la ciudad no sabía si había llegado a Sarajevo o a cualquier escena de Roman Polanski de su película "El Pianista" en el barrio polaco de Praga en Varsovia porque la ciudad está muy hecha polvo, bienvenidos a la Armenia más profunda de la que no hablan las guias de viaje.
En cuanto recogí mi mochila me asaltó un chaval para colocarme un alojamiento, le dije que ya tenía y me propuso llevarme a él con su taxi, le dije que me iba caminando porque en teoría debía estar muy cerca pero cuando saqué mi teléfono para conectarme a Maps.me vi que no había señal en ese pueblo, así que accedí a que me llevara después de rebajarle un tercio el precio solicitado, pagando finalmente 1000 AMD (algo menos de 2 €). Llegamos en menos de 3 minutos en un Lada azul, me molestó un poco haber pagado tanto dinero por un trayecto que no hubiera costado ni 200 AMD, pero también es verdad que si hubiera ido sólo no lo hubiese encontrado porque estaba muy escondido, las calles están sin asfaltar y no tienen nombres, y el alojamiento estaba ubicado dentro de un edificio que se podía caer en cualquier momento.
Cuando llegué no podía entender como ese alojamiento podía tener una valoración de 10 en Booking pero decidí darle la oportunidad, total solamente iba a pasar una noche. Entro en el portal y llamo al timbre y me baja del rellano de arriba un señor, se presenta y me hace pasar, se trata de Karlen, el marido de la dueña, Marieta. Me enseña las instalaciones y están pero que muy bien, nada que ver con el exterior del edificio. Le pregunto por Marieta y me dice que se encuentra en Ereván en el médico porque no se encuentra bien pero que llegará por la noche, aún y así la llama por teléfono para decirle que he llegado y estamos hablando un rato, fue solamente el anticipo de su amabilidad y hospitalidad que me esperaba para cuando ella llegara.
Dejo la mochila y me despido de Karlen, le digo que voy a darme una vuelta y que volveré más tarde, así que me voy para el "centro del pueblo" sin tiempo que perder para ver que se cuece por allí y sobretodo para seguir con mi planning previsto. Cuando recorro sus calles me doy cuenta que estoy en la Armenia más auténtica, donde los turistas apenas llegan hasta aquí, muy cerca de la frontera con Nagorno Karabaj e Irán.
Llego a lo que parece ser el centro y me encuentro de nuevo al chaval del Lada azul que me ha llevado antes a mi alojamiento (supongo que todavia está descojonándose de mi por ganarse 2 €), me pregunta a dónde quiero ir y le digo que al Wings of Tatev, me pide 12000 AMD por llevarme y le digo que no. Me acerco a lo que parece una escuela donde están haciendo una fiesta de niños donde están bailando una pareja de hindúes, la gente del pueblo al verme se acerca extrañada y empieza a saludarme y hacerse fotos conmigo, cuando estoy un poco más tranquilo le pregunto a un hombre de por allí si tiene coche y me dice que sí, y como puedo le digo que si quiere llevarme a Tatev y después traerme, así que después de pensárselo mucho accede y regateamos el precio, lo dejamos finalmente por 4000 AMD (no llega a 8 €), pero es un trayecto que está a 30 kms de Goris, debe esperarse un par de horas y traerme de vuelta.
Sin tiempo que perder nos ponemos en marcha, el camino es el mismo por donde hace un rato he venido para llegar a Goris pero después se coge un desvio que te lleva hacia Halidzor, pasando por algún pueblo mucho peor que Goris y por carreteras que te dejan el culo como un mapa. Finalmente llegamos, me deja en el párking y me dice que se espera allí hasta que acabe, así que le digo que no me deje tirado porque sino no cobra ni un duro.
El Wings of Tatev es el teleférico más largo del mundo con una longitud de casi 6 kms de distancia que sale de la población de Halidzor hasta el Puente de Satanás (Devil's Bridge), una ruta senderista de unos 8 kms de la que lamentablemente no tengo tiempo ni fuerzas para hacer, así que debo conformarme con hacer el trayecto en teleférico para visitar los monasterios y volver. Me dirijo a las taquillas y me dicen que debo esperarme 30 minutos porque las cabinas van llenas, así que compro el ticket para la siguiente salida donde me clavan 7000 AMD por el trayecto de ida y vuelta (si solamente quieres la ida cuesta 5500 AMD pero tu taxista debe esperarte en la otra punta, que no es el caso) pero me sorprende el precio para los turistas porque es un precio bastante elevado para el nivel de vida de Armenia, pero ya que estaba allí no me iba a volver sin hacer la visita. Mientras espero a subir a la cabina, hago tiempo haciendo fotos al espectacular paisaje del valle y cañón del rio Vorotán, con cierta preocupación porque el cielo se está tapando y puede que llueva. Por cierto, el teleférico que fue construido en el año 2010 está incluido en el libro de los Récord Guinness como el funicular de doble cable más largo del mundo sin paradas.
Por fin nos llega el turno, me meten apretado en la cabina junto con turistas franceses y alemanes con tan mala suerte que no puedo acceder mucho a las ventanas para hacer fotografías, así que me resigno y me preocupo solamente de disfrutar del viaje, que es espectacular y que se lo recomiendo a todo el mundo que llegue hasta aquí porque no lo vas a encontrar en muchas partes del mundo. En unos 15 minutos llegamos al Monasterio de Tatev que data del S. IX y consta de tres iglesias, la de San Pedro y San Pablo, San Gregorio el Iluminador y Santa María, entre otros edificios. Es curioso que San Grigor Tatevatsi (San Gregorio de Tatev) esté enterrado aquí.
Después de finalizar las visitas y quedarme con ganas de hacer la ruta de senderismo por la Devil's Bridge, llegamos de nuevo al párking donde me encuentro con mi conductor, lo primero que me hace es señalarme su reloj y le digo que es muy bonito, así que con cierta ironía y sin hacerle mucho más caso ponemos rumbo a Goris, donde el tio no para de pisarle y veo que en cualquier momento nos vamos a comer alguna curva, hasta que por fin llegamos al centro del pueblo donde empezó la aventura hace cuatro horas, le pago los 4000 AMD acordados y me despido de él.
Me voy dando una pequeña vuelta por las calles de alrededores donde hay alguna tienda para la gente del pueblo, mientras disimuladamente hago fotos de los coches Lada que me voy encontrando y de algún edificio curioso que está a punto de derrumbarse y me encuentro una especie de bar, me meto para dentro y le digo a la mujer si ofrecen algo de comidas porque todavia estoy sin comer por aprovechar las visitas, me señala una especie de kebabs y hot dogs y mientras me los está calentando veo que entra al chiringuito un hombre junto a un militar que vienen directo hacia mi, el hombre me señala y el militar me dice algo en armenio que no entiendo, le digo que soy turista y por señas me dicen que saque la cámara de fotos, se la enseño y revisan las últimas fotos que he disparado y me dicen que debo borrar una que sale un Lada donde se ve la matrícula del coche, así que no tengo ningún inconveniente y la borro delante de ellos, me saludan con un "spasiba" (gracias en ruso) y se largan. Me quedo flipado porque no sabía que a esta gente le molestara que les fotografíen las matrículas de los coches, pero no le doy demasiada importancia y me dispongo a merendar/cenar.
Pago la comida que ha sido un kebab, un hot dog y una pepsi y me cobran 500 AMD (no llega a 1 €) y me voy a dar una vuelta antes de que acabe de caer la tarde y se haga de noche, ya que aparte de unas cuevas trogloditas que hay en la montaña que no me interesa visitar, no hay nada más que hacer en este pueblo.
Cuando son pasadas las 20:30h de la tarde me voy camino de mi alojamiento ya que no quiero que se me haga de noche porque no hay iluminación en las calles y no sabría como llegar, además hoy he madrugado bastante y empiezo a estar un poco cansado, así que enfrente de mi alojamiento compro una botella de agua en una mini chabola regentada por una señora mayor, me fumo un cigarro y me vuelvo a mi alojamiento, donde veo que ha llegado una chica inglesa con la que conversamos un rato hasta que se va a dormir, pues me dice que tiene fiebre y se encuentra mal y quiere descansar. Yo aprovecho para ducharme y estar un rato con el wifi del alojamiento y pasadas las 21h de la noche aparece Marieta, cuando me ve me mete un abrazo de esos de Mimosín y no me suelta ni en broma, me pregunta por mi viaje y por todo y yo le pregunto por su visita al médico, me dice que está mejor pero que tiene muchos dolores de cabeza, le refiero que hace dos días yo también me puse un poco enfermo pero que ya estoy mejor y como ve que la chica inglesa está durmiendo en mi misma habitación (solamente hay una habitación compartida de 6 camas y otra habitación doble) sin decirle nada no duda en cogerme mi mochila y llevarme a la habitación doble, me dice que así descansaremos mejor cada uno en una habitación. La verdad es que son detalles que valen oro y solamente por eso ya vale la pena cogerle tanto cariño.
Después de estar un rato hablando le digo que vaya a descansar si no se encuentra bien, me pregunta si he cenado y le digo que he picado algo, así que nos despedimos hasta mañana. Al cabo de un rato vuelve a aparecer con una bandeja y sin nadie decirle nada me trae la cena (lo mismo que van a cenar ellos, su marido Karlen y Marieta), compuesto por una sopa casera que resucita a cualquier muerto de lo buena que estaba, y después un poco de carne junto con un trozo de tarta. Me lo deja allí en la cocina y me dice que cene tranquilamente y que mañana ya bajará a traerme el desayuno a las 9h, así que como no puede ser de otra manera me despido de ella con un montón de abrazos y besos y a partir de ese preciso momento le otorgo el honor de ser mi madre armenia.
Ceno tranquilamente, le frego los platos sin hacer mucho ruido y sobre la medianoche me meto en la cama a descansar. Hace unas horas cuando llegaba al alojamiento por primera vez y veia su fachada exterior me preguntaba como este alojamiento podía tener una valoración de 10 según Booking... horas más tarde mi pregunta estaba respondida sin tener ninguna duda. Hasta mañana!
Aprovecho para pagarle la estancia, le digo que se cobre también la cena de anoche y se niega en rotundo, así que solamente me cobra la noche como si la hubiera pasado en la habitación compartida, que es lo que tenía reservado desde el primer momento, en total 6000 AMD (poco más de 11 €), así que mientras Marieta sube a su casa a hacer sus cosas yo aprovecho para lavarle las platos y recogerle la cocina, mientras decido que todo el botiquín de medicamentos que llevo en mi mochila y que por suerte nunca utilizo, se lo voy a regalar a Marieta, ya que anoche mientras estábamos conversando me comentaba que en Goris apenas hay medicamentos y son muy caros, y para cualquier gestión hay que ir a la capital Ereván, a 300 kms de distancia y más de 4 horas de viaje, así que le dejo Paracetamol, Espidifen, Gelocatil y más cosas porque a mi solamente me quedan 3 días de viaje y no creo que vaya a utilizar nada, así que hago como en todos mis viajes cuando el último día siempre se lo entrego a personas que puedan necesitarlo.
Cuando ya estoy preparado le digo a Marieta que me tengo que ir ya que debo tomar la marshrutka hacia Nagorno Karabaj y todavia tengo unos 20 minutos caminando hasta la parada del bus, que se encuentra en la carretera principal casi enfrente del Hotel Mina, pero como siempre es tontería hacer planes con Marieta porque se niega en rotundo y me dice que me espere un poco y que después me acompañará Karlen, su marido, un momento con el coche para que no tenga que ir cargado con la mochila a cuestas. Yo ya no sé qué hacer con esta mujer, por más achuchones que le doy no para de tener atenciones conmigo y me dan ganas de llevármela conmigo, lo que es seguro es que la llevaré siempre en mi corazón y nunca podré olvidar como me ha tratado desde que llegué ayer.
Ahora ya si, llega el momento de despedirnos y entre besos y abrazos no puedo evitar derramar alguna lagrimilla de tristeza, no creo que nos volvamos a ver jamás pero solamente le deseo todo lo mejor del mundo porque se lo merece. Al cabo de un rato recibo un mensaje suyo agradeciéndome el gesto que he tenido con ella al regalarle todo mi botiquín de medicamentos para que se mejore lo más pronto posible.
Cuando llegamos ya está la marshrutka esperando, Karlen le comenta algo al conductor sobre mi y nos despedimos con un abrazo. Qué suerte he tenido de conocer a este matrimonio tan maravilloso que hace que de vez en cuando vuelva a tener fe en la humanidad de nuevo. A tenor de mi experiencia, supongo que le dijo Karlen al conductor que me tratara bien porque en todo momento se ha preocupado por mi y porque estuviera bien, incluso me ha acompañado en los trámites fronterizos.
Nos ponemos puntualmente en marcha y en este post podéis leer mi experiencia en Nagorno Karabaj, una visita breve pero bastante interesante, y que recomiendo a todos visitar si tenéis tiempo de sobra, sino os la podéis saltar porque es un país fantasma y oon muy malas infraestructuras.
Finalmente pasadas las 14h de la tarde llegamos a la estación de autobuses de Kilikia en Ereván, una ciudad que ya me resulta muy familiar y que me conozco la mayoria de sus rincones, negocio un taxi allí mismo para que me lleve a mi nuevo alojamiento, el Envoy Hostel que se encuentra muy cerca de la Plaza de la Libertad y la Ópera y ninguno baja de 5000 AMD (pero donde vais criaturas, si los 400 kms de trayecto desde Nagorno Karabaj hasta Ereván me ha costado 4500 AMD!!), así que como nadie quiere poner el taxímetro (dudo que alguno tenga porque la mayoria son modelos Lada antiguos y están bastante destrozados) hago el amago de salir a la carretera principal y parar al primer taxi que pase cuando un taxista mayor me viene y me dice que me lleva por 1500 AMD (menos de 3 €), bueno eso ya es otra cosa... lo que no esperaba era la aventura que me tenía preparada por el mismo precio.
Dejo las mochilas en el maletero, le digo la dirección y nos ponemos en marcha, intento bajar la ventanilla del coche y no funciona, así que a las 14:30h de la tarde y con la calor que hace y sin que corra el aire, empezamos bien. El conductor le va metiendo caña y constantemente va mirando el cuadro, al principio me sorprende que mire tanto porque tampoco va tan rápido pero cuando intenta meterse por la Plaza de la República nos chupamos todo el atasco, así que le digo que tire mejor por la avenida Mesrop Mashtots porque no hace falta meterse en todo el centro de la ciudad y esta avenida nos deja muy cerca de la Plaza de la Libertad, así que después de decírselo cuatro veces por fin me hace caso. En cada semáforo en rojo para el coche y lo vuelve a arrancar, de cada vez le cuesta más, al principio pienso que le falta gas al coche (aquí no usan gasolina) pero finalmente me señala el capó de delante que sale humo y me dice que al coche le falta aceite, me enseña la garrafa y la tiene vacia así que veo chungo que lleguemos ya que de cada vez sale más humo, así que en un semáforo habla con unos policías que hay por allí y le explica el problema y éstos en vez de retenerle el coche lo que hacen es cortar el tráfico para que circulemos nosotros hasta llegar a la puerta de mi alojamiento, por un momento me he sentido Obama cuando salía a cenar por el barrio de Harlem en Nueva York y le cortaban todo el tráfico y le escoltaban hasta la puerta del restaurante, una experiencia muy surrealista. Le pago finalmente 2000 AMD y le digo que se compre una garrafa de aceite urgentemente y se lo meta al coche rápido si no quiere clavarlo, y el hombre más feliz que nadie.
De nuevo en Ereván, hago el check in en el Envoy Hostel en una habitación compartida de cuatro camas ya que es mi última noche en Armenia, pago la estancia y el tour de mañana hasta Tbilisi y después de una merecida ducha salgo a visitar lo que tengo pendiente de Ereván y a despedirme poco a poco de la ciudad. Después de caminar unos minutos llego al Parque Tamanyan donde se encuentra el complejo de "La Cascada", un bonito parque lleno de esculturas.
Una vez llegado a La Cascada es posible ir subiendo por unas escaleras donde en cada nivel seguiremos encontrando esculturas o bien podemos subir por el interior del edificio con escaleras mecánicas hasta arriba del todo, donde podemos encontrar unas vistas muy bonitas de toda la ciudad de Ereván, y si tenemos suerte y el día está despejado, incluso podremos divisar el Monte Ararat. Yo decido subir por las escaleras mecánicas porque por dentro hay exposiciones de arte gratuitas y además para evitar un poco la calor, pero después la bajada la haré por el exterior. Una vez arriba, aparte de contemplar las vistas, se puede visitar el Museo Militar (yo lo encontré cerrado) pero se puede visitar el monumento de la "Madre Armenia" de 51 metros de altura en la Plaza de la Victoria, lugar donde hasta el año 1962 había una escultura de Stalin como homenaje de la victoria de los soviéticos en la II Guerra Mundial.
Después de recrearme un rato entre tanto fervor bélico y tomándome un rato de relax mientras contemplo las maravillosas vistas de Ereván, toca ir bajando poco a poco de nuevo hacia el Parque Tamanyan. Ereván es una ciudad muy tranquila y es un encanto pasear por ella, posiblemente no sea la ciudad más bonita del mundo pero tiene algo que te atrapa, el encanto de su gente, lo fácil que es moverse por ella, el ritmo pausado, la alegría con la que la gente inunda sus terrazas y restaurantes hasta altas horas de la noche cualquier día de la semana y sobretodo lo tranquila y segura que es moverse por ella.
Me hubiera gustado visitar el museo de Charles Aznavour que se encuentra justo al lado o cualquier otro museo interesante de la ciudad, pero a estas horas ya están todos cerrados y no he tenido tiempo de poder visitarlos, y eso que no he parado ningún día, pero quizás esa tarde que me puse enfermo hubiera sido un buen momento para poder visitarlos, pero otra vez será. Prácticamente todo lo más importante que hay que visitar en la ciudad ya lo tengo visitado, así que mis últimas horas en Ereván las voy a dedicar a relajarme, volver a los sitios que más me gustaron, despedirme de la Plaza de la República y cenar antes de volver a mi alojamiento, que mañana toca de nuevo ponerse en ruta.
Dando por finalizada mi visita en Ereván me voy a cenar de nuevo por la calle Tumanyan, una de las más céntricas y con más ambiente de la ciudad, cerca de La Cascada y bastante cerca de mi alojamiento, ya que esta tarde me había fijado y he visto un restaurante que son especialistas en Khinkalis (especialidad georgiana) y que tanto me han gustado estando en Georgia, además de disponer de comida armenia, así que como es mi última cena en el país porque si no pasa nada mañana por la noche estaré ya en Tbilisi, dejo por un día la cadena de restaurantes Tashir Pizza y acabo en el Tumanyan Khinkali, así que aunque los precios no tienen nada que ver acabo pegándome un homenaje de platos que ya había probado en otros países del Este, como los pelmeni (Rúsia y Polonia), blinchik (Rúsia), khinkalis de carne (Georgia) y baklava (Bulgaria y Macedonia del Norte), todo ríquisimo y muy bien de precio.
Salgo de allí rodando y me voy para mi alojamiento, compro agua para esta noche y conozco a mis compañeros de habitación, una chica inglesa que casualmente mañana hará el tour conmigo hasta Tbilisi, un chico de Zaragoza que acaba su viaje de una semana en Armenia y que lamentablemente en tres horas se tiene que levantar porque vienen a buscarle para llevarle al aeropuerto porque a las 06h de la mañana sale su vuelo con Wizzair para España, y la otra persona que falta llegará de madrugada y será una chica suiza que conoceré mañana por la mañana, así que sin más después de una ducha también me voy a dormir, que mañana a la 09:30h nos ponemos también en marcha y será un día muy largo e intenso.
Después de desayunar y con la mochila preparada me voy para fuera a esperar y mi sorpresa fue encontrarme de nuevo a Merche y Ricardo, la pareja que conocí en el tour de Khor Virap, así que nos da una alegría inmensa volver a encontrarnos y estamos un rato charlando, ellos también harán un tour con Envoy Hostel pero dentro de Armenia y tres días después volverán a Georgia en transporte privado que han contratado por una agencia. A las 09:30h nos despedimos para hacer nuestros respectivos tours deseándonos acabar nuestros respectivos viajes lo mejor posible.
Dejamos nuestro equipaje en el minibus y nos reúnen al grupo, en total somos 7 personas, compuesto por 4 americanos de Denver, un francés, la chica inglesa de mi habitación y yo, aparte de nuestra guia que se llama Shamiram, que resultó ser un encanto de persona. Nos explica la ruta del día donde recorreremos la provincia armenia de Lori hasta llegar al Cañón del río Debed, próximo a Alaverdi y la frontera con Georgia, donde visitaremos varios monasterios que son Patrimonio de la UNESCO, hasta que finalmente llegaremos por la tarde-noche a Tbilisi. Puede parecer una paliza de viaje pero a mi no me lo ha parecido así, ya que hemos ido muy entretenidos y muy cómodos, nada que ver con hacer el viaje en marshrutka.
Después de las típicas presentaciones individuales nos ponemos en marcha, donde Shamiram nos propone un juego para coger confianza, adivinar personajes públicos o famosos nacidos en Armenia o con ascendencia armenia, un reto chulo que me llevaba aprendido desde que empecé a investigar sobre el país cuando estaba organizando el viaje, así que por un rato me sentí como el típico "empollón de la clase" mientras que los demás seguramente me odiaban, jaja. Personajes conocidos como el extenista Andre Agassi, el expiloto de F1 Alain Prost, el cantante Charles Aznavour, la cantante Cher, el ajedrecista Gari Kásparov, la celébrity Kim Kardashian, el grupo de música System Of a Down, o incluso personajes que desconocía como Steve Jobs o la Princesa Diana de Gales por parte de sus antepasados. Todos ellos tienen ascendencia armenia y de alguna manera han vivido la diáspora fuera de Armenia.
La primera parada la hacemos en el pequeño pueblo de Aparan, donde Shamiram nos lleva a una panadería dentro de un centro comercial llamado Gntuniq Bakery, donde elaboran artesanalmente el famoso pan lavash que pude ver días atrás cerca del Monasterio de Geghard y nos explica el proceso y la elaboración para acabar finalmente invitándonos de nuevo a desayunar allí mismo.
Volvemos de nuevo a la carretera y mientras que los americanos se pasan el rato durmiendo (me parece una falta de respeto) Shamiram nos va explicando todo tipo de información sobre la historia de Armenia, la verdad es que se le entiende perfectamente su inglés y da unas explicaciones muy amenas para no ser muy aburrida ni caer en la monotonía. Mientras seguimos en ruta nos vamos despidiendo del Monte Ararat, conducimos un rato en paralelo al Lago Sevan y después de unas 3 horas y casi 200 kms recorridos llegamos a la población de Alaverdi, una ciudad gris y fea que se encuentra a tan solo 20 kms de la frontera con Georgia, una ciudad que años atrás se dedicó a la mina de cobre y que actualmente en una ciudad fantasma debido al abandono de las fábricas y del terremoto de 1988 que azotó a la ciudad. Nosotros hacemos una visita express sin bajarnos de la furgoneta mientras Shamiram nos va explicando un poco la historia del triste lugar, además de que las carreteras por así decirlo están impracticables y es muy díficil circular. Lo más bonito sin duda es el paisaje montañoso del Cáucaso y el Cañón del rio Debed.
Siguiendo éste último conducimos a través de una colina hasta llegar al Monasterio de Haghpat, en excelente estado de conservación a pesar de ser del S. X y fundado por la reina Khosrovanuysh. La iglesia principal es la de San Nishan (Sourb Nshan), aunque encontraremos otra más pequeña dedicada a San Gregorio el Iluminador (Sourb Grigor) y otra a la Madre de Dios, ambas del S. XIII.
El Monasterio de Haghpat no decepciona para nada y junto a su maravillosa ubicación en las montañas del Cáucaso hacen de una visita imprescindible para conocer la historia de Armenia. Finalizamos la visita y volvemos a la furgoneta, nuestra siguiente visita antes de ir a comer será al cercano Monasterio de Sanahin, que se encuentra a unos 15 kms en dirección Alaverdi, apenas 25 minutos en coche.
El Monasterio de Sanahin también data del S. X y significa "más viejo que el otro" haciendo referencia al Monasterio de Haghpat, y también encontraremos arquitectura bizantina. No se sabe a ciencia cierta quién lo mandó a construir pero sí sabemos que era el lugar de descanso de los Reyes Kiurikian Bagratid, y exactamente igual que la anterior encontraremos tres iglesias, la iglesia principal de Astvastsatsin (Madre de Dios), la iglesia de Amenaprkich (Nuestro Salvador) y por último la de San Grigor (San Gregorio el Iluminador).
Con la visita al Monasterio de Sanahin hacemos un descanso en nuestra ruta cultural por los monasterios del norte de Armenia y toca la hora de descansar e ir a comer. En este sentido no debemos preocuparnos nada porque lo tienen todo bien organizado, así que justo enfrente del monasterio disfrutaremos del famoso "khorovats armenio" en casa de una familia armenia. El khorovats armenio sería el equivalente a una barbacoa nuestra, así que cuando llegamos a casa de la familia y después de las correspondientes presentaciones, toca disfrutar de la maravillosa carne a la brasa, ensaladas, verduras, especialidades armenias y todo un sinfin gastronómico para todos los paladares, donde después de ponernos las botas y con la pena que todavia sobrara mucha comida lo alargamos con una sobremesa muy interesante sobre las costumbres armenias.
Tanto la comida que está incluida en el precio del tour como la hospitalidad de la familia armenia y la organización por parte de Envoy Hostel todo perfecto, pero por desgracia nos dan más de las 17h de la tarde y debemos continuar nuestro camino, todavia nos falta una visita por realizar y hacer el cruce de fronteras, que uno nunca se sabe lo que se puede encontrar en estos lugares con fama de ser hostiles.
Con la barriga llena y muy satisfecho de la experiencia nos despedimos de la familia y seguimos nuestro camino, antes de abandonar el pueblo Shamiram quiere llevarnos a ver una pequeña joya que no tiene nada que ver con los monasterios, se trata de un avión de combate de la empresa rusa MiG, pero qué hace un caza bombardero en un pueblo desperdigado del norte de Armenia al lado de monasterios del siglo X? La respuesta es muy sencilla, y es que el diseñador de este tipo de aviones, un tal Artiom Ivánovich Mikoyán nació en Sanahin en 1905, es decir, su creador nació aquí y le han dedicado hasta un pequeño museo del que no visitamos por falta de tiempo y justo en la parte delantera hay expuesto un modelo a tamaño real de uno de los aviones que diseñó en su día, así que no está de más pasarse por allí y hacerle una visita rápida a este curioso lugar.
Ahora ya si que finalmente dejamos atrás Sanahin y después de conducir unos 20 minutos colina arriba llegamos a la población de Ajtala (Akhtala), donde visitaremos el último monasterio de la ruta por el norte de Armenia, y después de más de tres semanas visitando monasterios en Georgia y Armenia, será el último que visite en mi viaje. El Monasterio de Akhtala no es tan interesante como los anteriores, data también del S. X pero en cambio conserva unos maravillos frescos en el interior de la iglesia de Astvastsatsin (iglesia de la Virgen Maria), aunque sorprende que no forme parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad.
Al llegar a última hora de la tarde y tan nublado la luz dentro del monasterio no es muy buena para las fotos, pero podemos apreciar esta maravilla en todo su esplendor. Cuando finalizamos la visita y vamos de vuelta al bus empieza a llover con ganas, justo cuando voy a abandonar el país se pone a llover de esa manera, solamente faltaba que apareciera por allí el Arca de Noé tal como lo describe el Génesis en su Diluvio Universal y ya hubiera vuelto a casa siendo creyente.
Nos ponemos en marcha de nuevo con dirección a Sadakhlo, a unos 30 kms de Akhtala y donde se encuentra el paso fronterizo entre los dos países, este tramo transcurre sin nada interesante que contar excepto el mal estado de las carreteras, por el camino Shamiram nos va informando de los trámites a seguir en la frontera y ya nos avisa que llegaremos tarde a Tbilisi. Unos minutos antes de la frontera paramos en un centro comercial grande por si queremos aprovechar para hacer las últimas compras o cambiar dinero, es una visita rápida que los demás aprovechan para comprar alcohol (como si no hubiera en Georgia) y yo aprovecho para deshacerme de mis últimos drams armenios y cambiarlos por laris georgianos, ya que mi alojamiento en Tbilisi debo pagarlo en efectivo.
Llegamos a la frontera en Sadakhlo, es obligatorio recoger cada uno su equipaje para pasarlo por el arco de seguridad y llevarlo contigo tanto a la salida de Armenia como a la entrada a Georgia, mientras los oficiales de aduanas inspeccionan los vehículos a fondo. Los trámites son muy sencillos, sello de salida en Armenia con una amabilidad exquisita y dando las gracias por visitar su maravilloso país, y en la entrada a Georgia cuando ven en mi pasaporte unos cuántos sellos de Georgia (entrada y salida del país para visitar Azerbaiyán y entrada y salida para visitar Armenia), sello de entrada de nuevo en Georgia y con el oficial de turno que me toca deseándome otra vez la bienvenida en español y un "visca el Barça" que me hace sonreir y sentirme como en casa de nuevo.
Un rato después nos reunimos de nuevo todo el grupo en suelo georgiano, cuando llega nuestro conductor cargamos los equipajes de nuevo y de camino a Tbilisi, donde nos esperan unos 75 kms por carreteras en mejor estado que las armenias, el grupo va durmiendo mientras yo me paso el trayecto charlando con Shamiram, y después de chuparnos los atascos de la entrada a la ciudad un viernes por la tarde, llegamos a Tbilisi a las 20:30h ya de noche, el minibus nos deja en la ciudad vieja que a mi me va perfecto porque estoy a 5 minutos caminando de mi alojamiento.
Me despido de Shamiram con un abrazo y de los demás del grupo, dando por finalizado este maravilloso viaje por Armenia, un país que tenía mucha curiosidad por visitar atraido por su fascinante y desgraciada historia a partes iguales, fácil de recorrer a pesar de su deficiente infraestructura, y aunque no es el país más bonito del mundo, la calidez y el cariño de su gente hace que te sientas cómodo en todo momento. Ojalá sea un destino que se ponga de moda y reciba muchísimo turismo en un futuro, el país lo necesita y seguro que no os decepcionará!
¡Un placer que me hayas sorprendido, Armenia!
- Bus: Esta opción también es recomendable para trayectos que no son muy largos o que se encuentren próximos a la ciudad de Ereván, como puede ser Echmiadzin (conocido como el Vaticano Armenio) o Garni. Los autobuses son muy baratos y salen desde la estación de Kilikia, aunque es bastante díficil saber sus horarios y sus frecuencias de paso, así que es un poco rollo.
- Tours: Posiblemente sea la mejor opción en un país como Armenia que no recibe muchos turistas, sino que la mayoria de viajeros que encontraremos suelen ser armenios nacidos fuera del país (diáspora), así que es muy fácil contratar tours organizados, ya sean privados o compartidos. Si no nos apetece compartir un tour con más personas lo mejor es dirigirse a la Plaza de la República donde encontraremos un montón de coches o furgonetas publicitando excursiones por todo el país (como los de la foto), solamente hay que negociar el precio y llegar a un acuerdo, aunque os aseguro que son precios un poco altos para una persona que viaja sola como era mi caso. Otra opción es negociar el precio con cualquier taxista o vehículo que encontremos por la ciudad, pero es un poco complicado porque la mayoria de saben inglés y hay que dejar muy claro lo que entra y lo que no, y suelen subirse bastante a la parra con los precios. Y la mejor opción personalmente es recurrir a una agencia de viajes y contratar un tour, nunca lo hago en mis viajes pero os aseguro que en Armenia y en el Cáucaso en general funciona muy bien, ya que suelen ser baratos y los tours son de mucha calidad y a veces no vale la pena complicarse en hacerlo por libre por ahorrarse 5 €.
Recomiendo dos touroperadores, Envoy Tours con los que reservé mi vuelta a Georgia el último día y de los que os hablaba antes pero que los tours que ofrecen por el país son bastante caros, y sobretodo os recomiendo la empresa Hyur Service, el mejor touroperador del país con lo que contraté dos tours y acabé simplemente satisfecho y maravillado gracias a la calidad y profesionalidad de su staff. Se pueden contratar los tours y ver sus ajustados precios a través de su web o allí directamente en sus oficinas. Muy recomendable esta última opción.
GASTRONOMÍA
Durante mi viaje a Armenia he podido probar diferentes platos tradicionales de su cocina, basado generalmente en el relleno en sus platos, ya que la mayoria de vegetales que cultivan en el país siempre lo rellenan con carne y arroz. Aunque en líneas generales no pueda decir que haya disfrutando gastronómicamente de la cocina armenia porque siempre había algún ingrediente que no me entusiasmara demasiado, debo reconocer que he comido muy bien y variado, ya que cuando no me apetecía comer comida armenia he pedido otros platos más internacionales como la pasta o el arroz que me ha sacado de apuros, pero es cierto que la gastronomía de su vecina Georgia es más variada y personalmente más sabrosa que la armenia. Aún y así ya digo que he comido bien y sobretodo he bebido muy bien, ya que en el país disponen de cientos de cervezas diferentes y muy ricas, cada día he probado una diferente y me han gustado todas, siendo mis favoritas la Erebuni y la Kotayk, aparte de la Kilikia; además de que los precios que se manejan en los restaurantes son muy baratos para un bolsillo europeo.
Estos son los diferentes platos típicos del país que he tenido la suerte de probar, entre muchos otros.
- Lavash: Es posiblemente el manjar por excelencia de todo el país, el equivalente a nuestro pan pero elaborado sin levadura. Se suele cocer enganchado en las paredes de un horno que se encuentra en el suelo llamado tonir. Normalmente este pan tradicional armenio de masa fina se suele comer solo o con queso fresco encima a cualquier hora del día, no solamente para desayunar. Lo venden en cualquier sitio y es muy económico.
- Khorovats: Otro plato estrella de la gastronomía armenia sería al equivalente a nuestra barbacoa o parrillada, normalmente son brochetas de carne o pescado asados a fuego de leña, y generalmente acompañado con patatas o diferentes verduras. Si tienes la oportunidad de hacer un khorovats con una familia armenia mucho mejor que pedirlo en un restaurante.
- Khach: Reconozco que este plato no acabó de entusiasmarme demasiado a pesar de ser uno de los platos más importantes de Armenia, se trata de pies de buey hervidos pero con un sabor un tanto fuerte. Sería parecido a nuestros pies de cerdo con esa salsa gelatinada que tan bien preparan nuestras madres pero la verdad que con el armenio fui incapaz de volverlo a pedir en todo el viaje.
- Kufta: Otro rico plato de la cocina armenia, se trata de una especie de bolas de carne muy parecidas a las albóndigas mezcladas con cebolla y muchas especias, un plato bastante contundente y más teniendo en cuenta que mi viaje fue en pleno verano y que se necesita hacer una buena digestión.
- Dolma: Este plato pienso que no es típico solamente en Armenia, más bien creo que lo es de la zona del Cáucaso porque días antes ya lo había comido en Azerbaiyán en un restaurante del mismo nombre, no es más que verduras junto a otras especias bien mezcladas y enrolladas en pequeñas hojas de parra, y pueden ser cocinadas tanto a la brasa como al vapor. Reconozco que tampoco soy muy fan de este tipo de comidas aunque siempre me gusta probar de todo.
LO MEJOR DEL VIAJE
- Lo fácil y sencillo que resulta moverse por el país, tanto por libre como organizado. Si lo haces por libre tenemos la barrera del idioma, pero si sabes qué transporte debes tomar y desde dónde parten, no vas a tener problemas para moverte por el país.
- En cambio si no quieres complicarte mucho y prefieres la comodidad, tienes la posibilidad de negociar un taxi para todo el día o bien añadirte en alguno de los tours que ofrecen reputadas agencias que hay en el país y que funcionan de maravilla, ya que los precios son muy económicos.
- Lo barato que resulta viajar por el país, no son precios de países asiáticos pero no andan demasiado lejos, y te permite conocer este maravilloso país durante algo más de una semana por el mismo precio que te cuesta un fin de semana en cualquier ciudad europea, así que recomiendo tenerla en cuenta en vuestra lista de viajes pendientes.
- Es un país con mucha historia y con mucha arquitectura medieval, donde podemos recorrer su capital Ereván que se muestra al mundo como una ciudad moderna y agradable de visitar, así como recorrer otras ciudades ancladas en la época soviética, sin obviar de visitar cientos de monasterios ubicados en parajes maravillosos rodeados de mucha naturaleza.
LO PEOR DEL VIAJE
- Como todo no puede ser tan perfecto, lo único malo que me he encontrado y que no es poco es el transporte para desplazarte por el país u otras regiones del Cáucaso, la pobre infraestructura que existe en el país, desde el estado lamentable de la mayoria de sus carreteras hasta los pocos servicios que ofrece el país una vez que se abandona su capital, Ereván. Espero que en los próximos años llegue mucho más el turismo a un país bastante desconocido actualmente, últimamente están llegando ofertas de vuelos de low cost al país y que ese dinero repercuta directamente en su población y sobretodo en la economía del país para seguir mejorando las infraestructuras.
Y después de esta pequeña guia de viaje os llevo a uno de los países que más ganas tenía de conocer en los últimos años antes de que llegue el turismo masivo, un país maravilloso que tiene mucho que ofrecer. Bienvenidos a Armenia!!
DÍA 1.- TBILISI - YEREVAN
Mi llegada a Armenia es sobre las 06:30h de la mañana a través de la estación central donde llego procedente de Tbilisi después de una experiencia maravillosa e incómoda viajando toda la noche en tren en segunda clase, donde no he pegado ojo en todo el trayecto después de compartir decenas de historias y chupitos de vodka con mis compañeros de litera, dos georgianos (padre e hijo) y sobretodo con Mariam, una chica maravillosa con la que he compartido mucha conversación y confidencias durante tantas horas de trayecto.
Me voy despidiendo de los que han sido mis compañeros durante unas cuantas horas y mientras me dispongo a colgarme la mochila oigo que me llaman, me giro y es de nuevo Mariam junto a su familia, me los presenta y me dice que su familia me ofrece su casa como alojamiento durante mi estancia en Ereván, la verdad es que me quedo sorprendido y muy honrado pero les agradezco el detalle y les digo que no puedo aceptar ya que tengo alojamiento reservado y ya no puedo cancelarlo, así que como anteriormente nos habíamos intercambiado nuestros teléfonos, le prometo que cualquier cosa que necesite no dudaré en llamarle y que antes de abandonar Armenia le escribiré para volver a vernos, así que me despido de nuevo de ellos y me voy hacia la estación de metro que se encuentra en un lateral de la salida de la estación central de trenes.
Solamente entrar en la estación encuentro una pequeña oficina de cambio de moneda donde cambio solamente 10 € para poder llegar a mi alojamiento y poco más, y acto seguido me voy a una de las ventanillas de venta de billetes y le señalo a la "simpática" señora que quiero un ticket para llegar a la estación Hanrapetutian Hraparak (Plaza de la República), donde me entrega una ficha magnética que cuesta 100 AMD y que funciona exactamente igual que en otros países ex-soviéticos.
Dos paradas después llego a la Plaza de la República, son las 07:30h de la mañana y apenas se ve gente por la calle y prácticamente todo está cerrado, mi alojamiento debe estar a unos 5 minutos caminando pero como todavia es muy pronto decido esperar un rato, aunque por si acaso ya les avisé que llegaría pronto pero desde que hice la reserva en ningún momento se han puesto en contacto conmigo, así que me siento en un banco de la Plaza de la República para descansar un poco mientras hago tiempo cuando me llevo la sorpresa de que es una zona pública habilitada con wifi gratuito, así que aprovecho para ponerme al día con el correo, información turística de la ciudad y como llegar a mi alojamiento.
Un rato después decido ir tirando hacia mi alojamiento, si no me dan la habitación almenos quiero dejar mi equipaje y empezar a disfrutar de la ciudad, gracias a Maps.me llego sin problemas hasta la calle de mi alojamiento pero ya pierdo la señal, la zona está bastante degradada y los edificios parece que se van a caer en cualquier momento, no consigo encontrar el número del alojamiento hasta que al cabo de un rato pasa por allí un hombre y me dice cual es... yo casi me cago patas abajo, no me puedo creer que aquello fuera mi alojamiento y por momento me veo tentado en llamar a Mariam para que venga a buscarme e irme con su familia.
Después de 10 minutos aparece un hombre por allí que viene de buscar el pan y veo que va a abrir la puerta, le digo por señas que yo también quiero entrar y le enseño el nombre de mi alojamiento, me deja pasar y me dice que es en la última planta, en el piso 13 (con lo supersticioso que soy yo!), mientras espero el ascensor me fijo en las zonas comunes y aquello parece un narcopiso del Raval de Barcelona, mierda por todos lados, falta de mantenimiento, gatos por doquier... hasta que finalmente llega el cochambroso ascensor típico de la época comunista y que ya tuve oportunidad de probarlo en Varsovia... así que rezando para no quedarme allí dentro atrapado aprieto a la última planta y que sea lo que tenga que ser.
Después de dejar un charco de sudor en el ascensor de toda mi incertidumbre durante el trayecto por fin llego y me encuentro una puerta con un pequeño papelito con el nombre del alojamiento, llamo al timbre y me sale un chaval de unos 10 años, le digo que tengo una reserva y al momento me sale la madre, me invita a pasar y compruebo que el alojamiento (el piso particular) lo lleva un matrimonio hindú con su hijo, que viven también allí (mis sospechas de hace un rato son ciertas, he venido a parar a una especie de slum regentado por hindúes). Me enseña mi habitación (una cama con un ventilador y un armario), baño compartido enfrente, la cocina que dice que puedo utilizar pero que jamás utilizaré y un pequeño comedor. Le pido la clave del wifi, las llaves para abrir desde abajo, le pido algún plano de la ciudad o recomendaciones y me dice que no tienen, confirmo el precio de mi estancia para no tener sorpresas de última hora y le digo que ya le pagaré cuando tenga dinero porque no aceptan tarjetas de crédito ni otra moneda que no sea drams armenios, y prácticamente ya no los volví a ver en 4 días que estuve alojado, a pesar de estar compartiendo un piso de unos 80 m2 con ellos. Por no tener no tienen ni toallas ni ganas de ayudar a sus huéspedes.
Dejo mi equipaje en mi habitación, me meto una ducha rápida después de estar todo el día anterior visitando Tbilisi y viajando toda la noche en un tren, y a las 11h abandono la casa de la Familia Monster dispuesto a conocer un país nuevo y con tanta historia. Saco mis apuntes y con el wifi del alojamiento veo que muy cerca tengo la primera visita de la ciudad, el Gumi Shuka, o lo que es lo mismo, el Mercado Central de Ereván, una de mis visitas imperdibles cuando viajo a cualquier ciudad, pero el de Ereván es bastante grande, la gente es amable dentro de sus posibilidades (tampoco nos pasemos) y la sección de quesos es impresionante con más de cien variedades diferentes, no sabía yo que en Armenia se consumiera tanto queso. Eso si, aquí nadie habla inglés, como era de esperar.
Ya me está entrando hambre pero todavia es muy pronto para comer, así que solamente me meto en la primera tiendezucha que encuentro a los alrededores para comprar algo de beber para hidratarme y seguir mi camino. Mi siguiente destino será el Parque Inglés y su bonita plaza, ubicada en el extremo sur de la Plaza de la República y al lado de la Calle Italia y Beirut, en él encontraremos un romanso de paz para desconectar del caótico tráfico de la ciudad rodeados de fuentes y esculturas, recordándome por un momento mi visita a Skopje unos meses antes al ver tantas esculturas.
Si buscas evadirte un poco del caos de la ciudad y descansar un rato tranquilamente, éste es un lugar más que recomendable. A pocos metros tenemos un par de edificios para hacer una visita muy recomendable, por un lado tenemos el Ararat Brandy & Vodka Factory, que es la fábrica donde se elabora el famoso licor del país y que los armenios consumen como si no hubiera un mañana, y por otro lado justo enfrente encontraremos el Museo de Historia de Ereván, un interesante museo donde se repasa la historia del país hasta nuestros días. La fábrica de brandy tenía muy claro que no me interesaba visitarla (aunque sí que me gustaría visitar alguna bodega de vino en el país) y el Museo de Historia si que me gustaría visitarlo antes de abandonar el país pero solamente si tengo tiempo, lo que tengo claro es que ahora recién llegado a Ereván y con el dolor de cabeza que tengo después de la nochecita en el tren no me apetece nada meterme y encerrarme en un museo, así que haré lo posible por volver en otro momento.
Cruzo todo el Parque Inglés para volver a la Plaza de la República, sigo sin hacerme con un triste mapa de la ciudad y no tengo ni idea de dónde puede haber una Oficina de Turismo en esta ciudad, ya que lo único que encuentro son terrazas por doquier, tiendas y coches particulares ofertando excursiones a través del país.
Hoy no tengo intención de salir de la ciudad así que no hago mucho caso de los tours, así que dejo esta zona que la tengo a escasos cinco minutos de mi alojamiento porque estoy seguro que voy a volver ciento de veces durante mi estancia en Ereván y tomo la primera calle peatonal que sube con dirección a la Plaza de la Libertad, más concretamente Aram Street, una bonita avenida peatonal llena de comercios y restaurantes donde un monumento conmemorativo nos da la bienvenida al año 2800, según el calendario pagano armenio.
Tras recorrer toda la Aram Street y cruzar la carretera llegamos a otro de los puntos más emblemáticos de la ciudad, la Plaza de la Libertad, donde encontraremos el edificio de la Ópera y Ballet de la ciudad y en un lateral el Lago de los Cisnes. En ambas encontraremos muchas estatuas conmemorativas, entre ellas la del escritor Hovhannes Tumanyan (que da nombre a una de las calles paralelas) y la del compositor Alexander Spendiaryan. Me hubiera encantado poder asistir a alguna función de teatro o ballet pero durante mi visita no había funciones para esos días.
Sigo caminando bajo un calor abrasador hasta llegar a la primera visita que tengo apuntada (voy a intentar hacer las visitas de más alejadas a más cercanas de mi zona), así que llego al Matenadaran o más conocido como Instituto Mashtóts (Mesrop Mashtots), se trata de una biblioteca o depósito donde de conservan miles de manuscritos antiguos de todo el mundo a partir del S. V, una visita muy interesante si te gusta la cultura en general ya que es una temática que no vamos a poder visitar en muchos lugares del mundo. La visita es rápida y el ticket de entrada cuesta solamente 1200 AMD, algo más de 2 €, y se puede comprar justo en un lateral de la puerta principal. Si no queréis hacer la visita por lo menos llegar hasta el edificio, ya que su exterior es muy bonito. Para más información podéis consultar la web del Matenadaran.
Finalizada la visita y sin tiempo que perder quiero llegar a la visita más importante que tengo programada para el día de hoy y que quiero realizar si o si por si no pudiera hacerlo en los próximos días, que no es otra que visitar el Tsitsernakaberd, más conocido como el Museo de las Víctimas del Genocidio Armenio, pero antes debo investigar como llegar hacia él desde donde me encuentro, ya que se ubica a las afueras de Ereván. Depende de donde nos encontremos, la mejor forma de llegar es en taxi (unos 2500 AMD el trayecto) o bien tomar el autobús urbano número 59 ó 258, si bien el número 27 también nos sirve para llegar si nos encontramos cerca de la Plaza de la Libertad, según me comentó un chico armenio, así que será el que me suba ya que cuesta el billete solamente 100 AMD. El bus no te deja en la misma puerta del museo, sino que te dejará a los pies del complejo deportivo Karen Demirchyan, desde donde caminaremos unos 10 minutos hasta llegar al Museo del Genocidio, una visita obligatoria si quieres conocer la terrible historia del país.
El complejo del Museo del Genocidio Armenio está dedicado a las víctimas del pueblo armenio que sufrieron desde el año 1915 al 1918 por parte del Imperio Otomano (actual Turquía) donde se estima que fueron torturados y masacrados cerca de un millón y medio de armenios durante la I Guerra Mundial, y un gran número de personas fueron obligados a emigrar a otros países, en lo que se conoce como la diáspora armenia.
Este hecho apenas ha sido reconocido por la Comunidad Internacional (entre ellos España) y actualmente solo 26 países de todo el mundo han reconocido la masacre del Genocio Armenio, y motivo principal por el cual Armenia no mantiene relaciones diplomáticas con Turquía, donde las autoridades armenias esperan que algún día Turquía reconozca este hecho y pida perdón por tanto dolor causado. Incluso ante tal impunidad internacional, Adolf Hitler se inspiró en este triste genocidio para llevar a cabo su limpieza étnica contra los judíos cuando en 1939 pronunció su famosa frase: "¿Y quién se acuerda del Genocio de Armenia?".
Solamente llegar a la explanada del Museo podemos ver al fondo un monumento conmemorativo construido en 1966 donde sobresale una enorme aguja de basalto de 44 metros de altura y al lado doce enormes losas de basalto inclinadas formando un círculo que representan las doce provincias armenias perdidas en territorio turco, y dentro de él se encuentra una llama eterna para honrar a todas las víctimas del Genocidio, donde a él acuden decenas de personas (la mayoria armenios en la diáspora) depositando flores y honrando a sus antepasados. Un lugar muy triste y respetado y que a uno se le encoge el corazón viendo las escenas allí presentes y que me recuerda mucho a mi visita en Auschwitz, Polonia.
Finalizada la visita me voy sin tiempo que perder a visitar el Museo del Genocidio que se encuentra en el otro extremo de la explanada donde hay que bajar a la planta inferior, su horario es de 10h a 17h siendo su última admisión 30 minutos antes de cerrar, su entrada es gratuita aunque se aceptan donaciones. Una visita muy dura y triste donde a través de paneles, artículos personales y fotografías se hace un recorrido a través de esta barbarie pero necesaria para entender la historia y esta mancha negra del S. XX, otra más. Por respeto y ética personal me abstuve de hacer fotografías en su interior, así que no voy a publicar nada respecto a su interior y os emplazo a visitarlo personalmente. Una visita dura pero recomendable.
Una vez finalizada la visita y volviendo de nuevo al mismo punto para tomar el bus, podemos atravesar una gran explanada donde hay plantados cientos de árboles, todos ellos realizados por personalidades conocidas del mundo que sí han reconocido el Genocidio Armenio y donde tienen su placa.
Con mal sabor de boca por lo que he vivido toca volver de nuevo al centro de la ciudad, se puede hacer en un paseo de unos 20 minutos pero me niego porque estoy agotado así que vuelvo de nuevo a la parada de autobús que me trajo hasta aquí y el mismo número 27 me lleva de vuelta al centro de la ciudad, esta vez me bajo por donde a mi me parece ya que doy por finalizadas las visitas por hoy, volviendo de nuevo a la Plaza de la República para empaparme de todo su ambiente y donde cada día a las 20h se realiza un espectáculo de luz y sonido en sus fuentes pero como tengo tiempo de presenciarlo en los próximos días decido ir volviendo hacia mi alojamiento, ya que el cansancio se va notando.
Como apenas tengo dinero porque solamente he cambiado 10 € esta mañana al llegar y necesito cenar, a escasos metros de la Plaza de la República y camino de mi alojamiento encuentro una oficina de la entidad HSBC que está apunto de cerrar, entro y pregunto si cambian moneda y me dicen que sí, así que presento mi pasaporte y cambio 100 € para intentar pasar mi semana en Armenia, teniendo en cuenta que mi alojamiento solamente puedo pagarlo en efectivo.
Con mis drams en el bolsillo me voy camino de mi alojamiento, son pasadas las 20:30h y a dos calles de llegar encuentro un restaurante de la franquícia Tashir Pizza que llevaba apuntado desde casa y que los encontraremos a patadas por todo Ereván, son restaurantes con todo tipo de comida (desde comida rápida, pasta, pizzas e incluso comida armenia), son bastante baratos y limpios, con wifi abierto y la comida está muy bien, además se puede pagar con tarjeta sin problema. Así que mi primera cena en Armenia será un abundante risotto con una buena cerveza fria del país, aunque el risotto no era nada del otro mundo.
En total he pagado 1350 AMD, algo más de 2 € por la cena, así que bastante recomendable esta cadena de restaurantes para ir bastante a menudo, como ha sido mi caso. De camino a mi alojamiento me paro en un supermercado de barrio a comprar agua para la noche, y después de fumarme un cigarro y ver que la gente es muy amable por la zona y que mi percepción del barrio empieza a ser diferente a la de esta mañana cuando llegué, me subo para mi alojamiento, donde me meto una merecida ducha, deshago mi mochila porque voy a estar cuatro noches alojado aquí (o eso espero) y antes de la medianoche caigo rendido en la cama, donde mañana me esperan más visitas.
DÍA 2.- YEREVAN - GARNI - GEGHARD - YEREVAN
Hoy es sábado y aunque estoy bastante cansado intento vencer a la pereza inicial y a las 08h de la mañana ya estoy listo para otro día de visitas. Hoy decido hacer mi primera excursión fuera de la ciudad de Ereván y además hacerlo por libre, como a mi me gusta. Mirando las diferentes alternativas me decido por visitar Garni y Geghard, una típica excursión de mediodía que ofrecen las agencias de la ciudad por unos 9000 AMD por persona, un precio irrisorio si no os queréis complicar mucho pero que yo decido hacerla igualmente por libre para ir más tranquilo, y mucho más barata.Cuando voy a salir de mi alojamiento me encuentro la familia de hindús que están desayunando y ni siquiera me ofrecen nada para desayunar, así que paso de ellos y me bajo al supermercado del barrio y me compro algo para desayunar mientras me lo voy tomando por la calle, camino hacia la Plaza de la República y los coches que hay por allí aparcados ya me van ofreciendo sus tours, me intereso por el de Garni y Geghard pero todos se suben a la parra, de 30 € no bajan así que declino sus ofertas y me vuelvo de nuevo paseando por la zona de la Plaza de la Libertad, donde le pregunto a un chico armenio que habla inglés qué número de bus debo tomar para llegar hasta el concesionario Mercedes de Ereván, ya que desde enfrente de éste parten los autobuses a diferentes puntos del país.
Muy amablemente me indica que los números 9, 69 y 73, pero mientras estamos esperando pasa el bus 44 y me dice que me suba con él, lo hago en un bus atestado de gente y en el que viajamos como latas de sardinas y media hora después llegamos al conocido concesionario de coches, así que cuando empieza a vaciarse el bus voy a pagarle al conductor mi billete y el del chico para agradecerle su amabilidad y ayuda pero el chico me dice que no, se me adelanta y paga él su billete y el mio y no consigo que me acepte el dinero, así que me acompaña hasta la misma puerta del bus que está a punto de partir hacia Garni, le estrecho la mano y nos despedimos. He tenido mucha suerte con dar con este chico, aunque también os digo que no es algo muy normal entre los armenios porque a muchos de los que les he ido preguntando como llegar a algún sitio no me han hecho ni puñetero caso porque no hablaban inglés.
El bus que va hacia Garni es el número 283 y cuesta 250 AMD (0,50 €) por persona, y como era de esperar soy el único extranjero que me subo a él ya que la mayoria de turistas optan por hacerlo en un tour organizado. El trayecto es de unos 30 minutos porque el bus va haciendo varias paradas donde sube gente local con sus compras realizadas en Ereván y viven en aldeas desperdigadas a las afueras de la ciudad, así que cuando estamos llegando a Garni el conductor me deja en la esquina de un cruce de carretera y me dice que caminando 400 metros a la derecha llego a la entrada principal del templo, le hago caso y en menos de cinco minutos ya estoy en la taquilla, donde el ticket cuesta 1500 AMD por persona, un precio un poco elevado dado el nivel de vida del país y porque por ese precio puedes comer en algún restaurante con cerveza incluida.
El Templo de Garni, igual que el de su vecino Geghard, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2000 después de ser reconstruido en el año 1976, quizás sea el lugar más turístico de todo Armenia y donde más gente encontré, se trata de un templo pagano del S. I d.c. y el único vestigio greco-romano que podemos encontrar en el país. Además se encuentra enclavado en un cañón sobre el rio Azat y sus paisajes son maravillosos, tanto que incluso es posible hacer alguna ruta de senderismo a través de ella.
Para mi personalmente es de las mejores visitas del país, sin desmerecer al resto, pero a poco que te guste la naturaleza, el arte y la historia, el disfrute está asegurado. Aunque la única pega que le pongo es la cantidad de gente que puedes encontrarte allí como es normal, lo que no es normal es encontrarse la cantidad de gilipollas (sobretodo niñatas) que se tiran allí horas postureando y sacándose fotos de influencers sin importarle lo más mínimo ni lo que está visitando ni la gente que está esperando a que acaben de hacer sus tonterías para disfrutar de la visita, así que sintiéndolo mucho uno al final se cansa y no duda en "chafarle" las fotos fashion ante el cabreo de éstas, pero llega ya un momento que me molesta la nula empatía de la gente con los demás.
Después de un par de horas de visita fotografiando y empapándome de todos los rincones toca seguir la ruta, la siguiente visita será al maravilloso Monasterio de Geghard, situado apenas a 10 kms del Templo de Garni pero con el handycap que no llegan los autobuses hacia allí, así que toca buscar transporte para la visita. De momento salgo del recinto del Templo de Garni y con toda la intención me paro a fumarme un cigarro para tantear el terreno disimuladamente, observo que la mayoria de personas viajan en autobuses de touroperadores, otros en coches particulares y finalmente hay algún taxista por allí, como el que no quiere la cosa se me acerca alguno y me proponen llevarme a Geghard, esperarme una hora y traerme de vuelta por 10000 AMD (unos 20 €) así que declino las ofertas.
Viendo que en la puerta de Garni solamente van a la caza del turista perdido y se suben a la parra con los precios decido volver al cruce donde me ha dejado el bus esta mañana y voilà! Se me acerca un hombre mayor que está allí sentado y me ofrece llevarme a Geghard sin decirle nada mientras me hago el interesante, le pregunto precio y me dice que 4000 AMD, así que como apenas habla inglés le escribo una contraoferta de 2000 AMD y después de unos segundos de tensa espera... acepta sin rechistar! Vamos a por el coche que lo tiene enfrente y cuando lo veo dudo mucho que ese cacharro haga los 10 kms sin quedarnos tirados en el camino, pero el señor está muy orgulloso de su coche y no para de decirme por el camino que es mejor que un Ferrari... un cachondo de persona!!
Poco después llegamos al Monasterio de Geghard sanos y salvos, deja el coche en el aparcamiento y me dice que me espera allí el tiempo que haga falta, que no tenga prisa, cosa que se agradece. Subo una pequeña cuesta donde hay diferentes tenderetes de comida, velas y otros cachivaches, y finalmente entramos en Geghard, que también tiene una ubicación espectacular. El Monasterio de Geghard está enclavado en una roca y la forman diferentes capillas, es del S. XIII y su nombre original es Geghardavank, que significa el "Monasterio de Lanza" y hace referencia a las reliquias de la lanza de Longinos, el soldado que atravesó el costado de Jesús en la cruz. La entrada es gratuita y tuve la suerte de poder vivir la devoción de los feligreses y también de poder asistir a una boda allí mismo, donde incluso me fotografié con los invitados y los novios, restándole protagonismo a todos ellos.
Después de esta bonita experiencia, de fotografiar el interior del monasterio a pesar de la poca luz que hay y envolverme en ese halo de misticismo gracias al aroma de las velas que encienden los feligreses (yo hago lo mismo aunque soy bastante agnóstico) decido visitar los exteriores donde está repleto de espectaculares y laboriosos khachkars que llevan a pequeñas capillas excavadas en la roca.
Otra de las cosas destacables del Monasterio de Geghard es una pequeña fuente que se encuentra enfrente de la puerta de la iglesia principal, todo el mundo acude allí a beber ya que el agua que llega del manantial está muy buena y todo el mundo va con sus botellas vacías para rellenarlas, pero según la tradición de este lugar todas las mujeres que quieran quedarse embarazadas deben beber agua de este lugar, así que no es de extrañar la cantidad de mujeres que puedes encontrarte haciendo fila allí para beber. Aunque probé el agua y está muy buena, yo soy muy escéptico cuando viajo y prefiero beber agua embotellada para no tener después problema intestinales.
Después de casi hora y media finalizo la visita, bajo de nuevo al párking y voy hacia el coche pero no encuentro a mi conductor, que aparece de la nada después de estar de marujeo por allí con otros taxistas y le digo que por mi ya nos podemos ir. Por el camino sigue bromeando con el coche pero la lástima es la barrera del idioma que no nos permite entendernos mucho, así que de camino a Garni de nuevo me sorprendo al ver a vendedores de fruta en los arcenes de la carretera, sobretodo de la fruta nacional, el albaricoque, donde los recolectan a toneladas, pero sobretodo me sorprende del arte que tienen de hacer su pan armenio, llamado aquí lavash, así que atravesamos un lugar donde elaboran el típico lavash y que es el típico lugar donde las agencias llevan a los turistas y le pido a mi conductor que si me puede parar un momento, que accede sin problemas.
Es la primera vez que veia esta técnica de elaboración de su propio pan y me pareció muy curiosa, aunque días más tardes tendré la oportunidad de volver a verlo en otro lugar, con explicaciones reales y sobretodo de probarlo.
Ponemos de nuevo rumbo a Garni, el conductor me hace señas de que su mujer le está esperando para comer así que no le entretengo más, aparca delante de su casa y me ofrece entrar y comer con ellos pero muy amablemente le digo que no ya que debo volver a Ereván, me dice que allí enfrente de su casa está la parada del bus y que en cualquier momento pasará, le pago 2500 AMD (algo más de lo acordado) pero me parece sensato darle algo más porque se ha portado genial conmigo, ha esperado pacientemente sin meterme prisas e incluso me ha parado un momento para que presenciara la elaboración del lavash aun sabiendo que su mujer le estaba esperando para comer, así que el buen hombre que estaba sentado en la esquina de su casa hace un rato esperando a que su mujer terminara de hacer la comida se ha ganado casi 5 € conmigo por no hacer nada y a mi personalmente me ha hecho un gran favor llevándome para no tener que pagar 4 veces más a un taxista, así que inmortalizamos ese momento juntos y nos despedimos.
Me voy a la parada del bus que está enfrente donde hay otro turista alemán esperando y una mujer mayor, me fumo un cigarro tranquilamente y al momento llega el bus número 284 con destino Ereván que va medio vacio, le pago los 250 AMD y seguimos el camino hacia la capital, en un trayecto de unos 25 minutos, donde nos vuelve a dejar delante del concesionario Mercedes.
De nuevo allí toca volver al centro de la ciudad y ahorrarse la gran pateada, así que vuelvo a la carretera principal y en cuanto veo aparecer el bus 44 como el de esta mañana que me trajo aquí no lo dudo y me subo, va abarrotado de gente y no cabe ni un alfiler así que después de un trayecto de media hora y una docena de paradas después veo que estamos llegando a la zona de la Plaza de la Libertad, le doy una moneda de 100 AMD a la persona que está delante mio y lo van haciendo correr hacia el conductor para pagar mi ticket, así que no hay problema porque la gente en este país suele ser muy honesta, se nota que todavia no les ha invadido el turismo de masas, por suerte.
Como todavia es pronto me voy a la calle Nalbandyan donde en el número 96 tiene sus oficinas la empresa Hyur Service, personalmente y tras mi experiencia, la mejor agencia de viajes del país. Semanas antes ya me había puesto en contacto con ellos a través del correo electrónico y la verdad es que fueron muy amables, pero puedo asegurar que en persona lo son aún más. Estoy ojeando los tours que ofrecen y me sorprende que el tour que he realizado hoy de visitar Garni y el Monasterio de Geghard lo ofrecen por 7000 AMD por persona (con guia incluido), y yo finalmente lo he podido hacer por libre haciendo exactamente lo mismo por casi 5000 AMD, así que solamente me he ahorrado 2000 (menos de 4 €), llegando a la conclusión que en Armenia no vale la pena sufrir incomodidades ni perder tiempo en desplazamientos ni regateos por ahorrarse menos de 4 €, así que los siguientes dos tours que tenía previstos realizar en los próximos días los voy a realizar con tour organizado, nunca lo hago en ningún país pero voy a probar esta nueva experiencia en Armenia y relajarme un poco.
Finalmente contrato para mañana, coincidiendo que es domingo, el tour por Echmiadzin que está considerado como El Vaticano armenio, un tours de unas 5 horas por un irrisorio precio de 6000 AMD (no llega a 12 €), y para el día siguiente el tour a uno de los highlights más espectaculares del país como es Khor Virap, Novarank y unas bodegas de vino, costando este tour 9000 AMD (cerca de 18 €), pagando en total por los dos tours 15000AMD, un precio estupendo que me va a permitir durante un par de días ir más relajado y despreocuparme un poco por como conseguir transporte y conocer más a fondo la historia del país.
Me despido hasta mañana de las chicas de la agencia y caminando me voy hacia la Plaza de la República donde en menos de dos minutos llego al Mercado de Vernissage que se celebra los fines de semana al aire libre, un mercado interesante donde podemos encontrar tenderetes de pinturas, bordados, artesanías, libros, alfombras y reliquias de la época comunista, todo muy bien organizado y nadie te molesta para que compres. Después de varias vueltas lo único que compré fueron varios imanes para la nevera (450 AMD), aunque me hubiera llevado un montón de cosas.
Finalizada la visita al Mercado de Vernissage y continuando en el barrio de Kentron me voy caminando unos 10 minutos hasta llegar a uno de los símbolos de la ciudad, la Surp Grigor Lusavorich, conocida como la Catedral de San Gregorio el Iluminador, la Catedral de Ereván, la principal iglesia apostólica armenia del país, a pesar de su reciente construcción (principios del S. XXI) para conmemorar el 1700 aniversario de la llegada del cristianismo como religión a Armenia, esta moderna iglesia es el lugar de culto favorito de todos los feligreses armenios, una visita que no deja indiferente a nadie.
Finalizo las visitas por el día de hoy y me voy de nuevo a la Plaza de la República, al ser sábado por la tarde hay un ambientazo increíble de gente paseando y las terrazas están a tope de gente tomando algo así que hago lo mismo mientras hago tiempo para ver el espectáculo de luces en las fuentes y a las 20h en punto empieza, la verdad es que me llevé bastante decepción y no porque pensara que me iba a encontrar las Fuentes del Bellagio en Las Vegas o el espectáculo de las Fuentes del Burj Khalifa de Dubai, pero anunciar por la ciudad a bombo y platillo que uno no se puede perder el espectáculo de las Fuentes de la Plaza de la República me parece como mínimo una broma de mal gusto, es cierto que es curioso de ver pero ya está, así que poco duré por allí.
Me voy caminando hacia mi alojamiento y me paro en el mismo Tashir Pizza de ayer para cenar, no tengo mucha hambre porque he ido picando cosas para comer durante el día pero aún así no quiero llegar a mi alojamiento sin cenar, así que hoy me conformo con una rica hamburguesa acompañada de patatas fritas que hacia siglos que no comía y con una buena cervecita fresca, pagando 1500 AMD por la cena.
Cuando acabo de cenar ya hace rato que es de noche, así que me paro en el pequeño supermercado a comprar agua y algo para desayunar mañana y me subo para mi alojamiento, donde me encuentro a la familia hindú cenando y aprovecho para pagarle mi estancia de cuatro noches y olvidarme del tema, y después de la merecida ducha y de cargar los cachivaches me voy a dormir, que desde las 08h de la mañana que he salido esta mañana por la puerta estoy agotado.
DÍA 3.- YEREVAN - ECHMIADZIN - ZVARNOTS - YEREVAN
Hoy es domingo y toca ponerse un poco más guapo (aunque tampoco mucho, que estoy de viaje), no es que vaya a hacer la comunión pero casi ya que hoy toca visitar las Iglesias de Santa Gayané y Santa Hprisimé, además de la Catedral de Echmiadzin, considerada como El Vaticano de Armenia y elegida como capital religiosa en el S. IV, todas ellas ubicadas a unos 20 kms. de Ereván, una visita interesante teniendo en cuenta que Armenia fue el primer país en adoptar el cristianismo en el año 301 como religión propia.En principio hoy no toca madrugar mucho porque será la primera vez en muchos años que haré la visita en un tour organizado ya que por la diferencia de precio no me vale la pena complicarme mucho ni agobiarme con los transportes, así que el tour está previsto para las 09:30h de la mañana y únicamente te piden que te presentes con 30 minutos de antelación.
Hoy cuando me he levantado no me he notado muy fino, me dolía bastante la barriga y he tenido que acudir al baño más de lo normal, así que posiblemente tenga gastroenteritis pero confío en que a lo largo del día me vaya recuperando, así que a las 08h de la mañana ya estoy saliendo por la puerta del alojamiento para visitar un poco el centro de la ciudad aprovechando que las calles están dormidas un domingo a estas horas, gozando de ver los edificios y las calles sin tráfico ni gente.
Antes de las 09h llego a las oficinas de Hyur Service, les entrego el voucher del tour que me hicieron ayer y ellos me entregan otro voucher donde me indican el número de bus al cual debo subir y quién será mi guia, en este caso tengo la suerte que me toca como guia a Tamara Arakelyan, un encanto de chica y de la que acabé encantadísimo con ella. Poco a poco empieza a llegar más gente al tour (y a otros) y finalmente saldremos dos autobuses, con gente de todas las nacionalidades posibles y de todas las edades, predominando parejas mayores, supongo que devotas o atraídas por la religión.
Partimos puntualmente nuestro bus hacia nuestra primera visita, la Iglesia de Hripsime, ubicada en la población de Vagharshapat, que junto a la Iglesia de Santa Gayane son ambas del S. VII y fueron construidas en recuerdo de las 37 monjas martirizadas por defender el cristianismo y huyendo del emperador romano Diocleciano. Cuando entramos a visitarla estaban oficiando una misa, así que fue bastante curioso hacer la visita coincidiendo con una misa apostólica armenia.
La verdad es que yo no me entretengo mucho, después de las fantásticas explicaciones de Tamara me voy a hacer algunas fotos por fuera mientras la mayoria del grupo se queda dentro siguiendo la misa, así que me toca esperar un rato a que acaben mientras Tamara y yo conversamos tranquilamente sobre todas mis inquietudes de Armenia. Poco después se añaden a la conversación dos chicos más que resultan ser catalanes de Girona, son hermanos y están viajando por una semana solamente por Armenia, así que ya no nos separamos en todo el tour.
Volvemos al bus para seguir con la próxima visita, mientras Tamara nos sigue explicando cosas sobre historia y cultura de Armenia (todo en inglés pero se le entiende perfectamente) va pasando con una bandeja para que cojamos bollería para desayunar, todo un detalle. Además en la entrada del bus hay una gran nevera con botellas de agua fresca que puedes ir cogiendo tantas veces como quieras, así que se agradece y saben como cuidar a sus clientes para que se sientan cómodos en todo momento, una agencia muy recomendable y que no dudaría en volver a repetir con ellos.
La siguiente visita es a la Catedral de Echmiadzin, conocida como El Vaticano Armenio, lleva funcionando desde el año 301 que es cuando se instauró el cristianismo en el país y dicen que es la catedral más antigua del mundo, superada a prueba de terremotos y saqueos. Como visitar todo el complejo con detalle es bastante complicado debido a sus dimensiones, solamente visitaremos lo más importante, que no es poco.
Como hoy es domingo y es el día grande ya que todos los armenios católicos de las poblaciones cercanas acuden con sus familias a las litúrgias y a misa, además de que muchas estancias cercanas se encuentran en rehabilitación, hace que la visita sea un poco agobiante porque está todo a tope y no cabe ni un alfiler, y si encima le añadimos que a mi me gusta meterme entre la gente para estar lo más cercano posible al altar para inmortalizar esos momentos, la situación se antoja un poco díficil, así que Tamara nos reúne a todo el grupo un poco separados, nos da sus respectivas explicaciones del lugar, y cuando acaba nos deja una hora entera para que nos movamos a nuestro aire sin problema.
Finalizada la visita y de nuevo todo el grupo reunido nos vamos a hacer la última visita dentro del Vaticano armenio, su maravilloso Museo de la Catedral, ya que en él se pueden encontrar maravillosas piezas de arte como la ropa que usan los sacerdotes para las litúrgias, la famosa espada del soldado que cortó el costado de Jesús en la cruz y que pude visitar ayer en el Monasterio de Geghard, la mano de San Gregorio el Iluminador o incluso madera del Arca de Noé. Desde el año 2000, todo el complejo de Echmiadzin es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Una vez acabada la visita y un poco hasta el gorro de tanto cristianismo (no soy muy creyente que digamos), nos volvemos a reunir todo el grupo, son las 14h de la tarde y deberíamos estar en Ereván de vuelta, pero todavia nos queda la visita a Zvarnots, así que Tamara lejos de estresarse y meternos prisa nos dice que no le importa que llevemos retraso y que vamos a proseguir el tour tranquilamente sin mirar el tiempo, el problema es que yo de cada vez me encuentro un poco peor y el tour se me está haciendo un poquito más largo de lo esperado.
Abandonamos Echmiadzin y nos vamos a Zvarnots, población donde se encuentra el aeropuerto del país y donde encontramos lo que queda de las ruinas de la Catedral de San Jorge, una construcción que data del S. VII y que en su día debería ser más grande todavia que la Catedral de Echmiadzin, pero lamentablemente en el año 930 un terremoto se la llevó por delante y no fue de nuevo descubierta hasta el S. XX, donde actualmente solo quedan algunas columnas, aunque en un día despejado se puede observar al fondo el Monte Ararat con unas vistas maravillosas.
Siendo sinceros la visita es rápida, ya que solamente se pueden observar las ruinas y las columnas que es lo único que queda en pie en todo el complejo, y un pequeño museo en su interior, además la visita es de pago ya que hay que comprar ticket (nosotros lo tenemos incluido en el precio del tour) así que si no tenéis tiempo lo veo como una visita prescindible y poco interesante, aunque mi estado de salud tampoco ayuda mucho porque me duele bastante la barriga.
Finalizamos las visitas y ponemos rumbo a Ereván que se encuentra a unos 12 kms de Zvarnots, nos dejan de nuevo en las oficinas de Hyur Service cerca de las 16h de la tarde con más retraso de lo esperado y me despido de Tamara, agradeciéndole toda su profesionalidad y pasión que le pone a su trabajo y ojalá mañana me toque de nuevo como guia para el tour a Khor Virap.
Así mismo me despido de los hermanos catalanes que se van para su hotel y yo hago lo propio volviendo a mi alojamiento que se encuentra a unos 15 minutos caminando, es muy extraño que yo vuelva a mi alojamiento a las 16h de la tarde cuando estoy de viaje pero hoy la situación es crítica, me duele todo el cuerpo, estoy mareado y me siento muy débil, así que llego arrastrándome como puedo a mi habitación, me meto una ducha y pongo el ventilador a tope y después de 15 días de viaje sin parar por Georgia, Azerbaiyán y Armenia (todavia me faltará Nagorno Karabaj) durmiendo muy poco y con muchas incomodidades, decido meterme un rato en la cama e intentar descansar, ya que arrastro mucho cansancio acumulado.
Cuando vuelvo a abrir los ojos son las 21h de la noche, me siento como si me hubiera pasado un camión por encima, así que como los dueños de mi alojamiento ni siquiera se interesan por si me pasa algo o necesito cualquier cosa me vuelvo a preparar para salir a la calle, esta vez bajo un momento al supermercado a comprar bebida para esta noche y sobretodo coca cola, que dicen que va muy bien para el dolor de barriga y para matar todos los virus intestinales y de seguida estoy de nuevo en mi habitación, ya que he decido que de la manera que estoy no voy a salir a cenar y prefiero quedarme descansando lo máximo posible para estar mañana perfectamente. La verdad es que hoy el día me ha sabido a muy poco y tengo la sensación que no lo he exprimido al máximo como a mi me gusta, pero a veces en los viajes pasan estas cosas y hay que saber escuchar a tu propio cuerpo y cuando te dice que hay que parar pues se hace sin problemas, ya que primero es la salud de uno y todo lo demás puede esperar. Seguro que mañana habrá más cosas interesantes y mejor.
DÍA 4.- YEREVAN - KHOR VIRAP - NOVARANK - ARENI - YEREVAN
Después de toda la noche descansando como un tronco me despierto aparentemente en muy buenas condiciones, quizás todo el cansancio y tute acumulado estas semanas me pasó factura ayer y casi al final del viaje, así que de vez en cuando pararse a descansar es el mejor remedio.Hoy de nuevo tengo un día intenso de visitas y voy a tratar de exprimirlo al máximo si el cuerpo lo permite. A las 08h ya estoy saliendo por la puerta del alojamiento, qué ganas que llegue mañana a estas horas para largarme de aquí porque la verdad es que la convivencia y la comodidad en mi alojamiento ha sido nula y me apetece cambiar de aires. De nuevo vuelvo a visitar las calles solitarias y desiertas de Ereván a estas horas de la mañana, por lo visto en esta ciudad la gente no madruga mucho ni veo movimiento de trabajadores o jóvenes que vayan al colegio, quizás empiecen las clases días más tarde.
Una de las visitas que más tenía ganas de hacer a primera hora era visitar la famosa calle Abovyan, una de las arterias más importantes de la ciudad llena de terrazas y comercios que he visitado en otros momentos pero de noche, pero justo al lado nos encontraremos la bonita plaza Charles Aznavour en homenaje al famoso cantante francés de origen armenio que tanto luchó por su país, ya que incluso fue embajador de Armenia en Suiza. Desgraciadamente murió en 2018 a la edad de 94 años, un año antes de mi visita a Armenia. En la plaza que lleva su nombre destaca el Cine Moskva construido en el año 1930 en donde se encontraba la Iglesia de San Pablo y San Pedro que los soviéticos derribaron para construir el cine. Cada año se celebra el Festival Internacional de Cine con el nombre de "Golden Apricot". En esta bonita plaza destacan sus fuentes, un ajedrez gigante que hace la delicia de sus habitantes y sus bonitas cafeterías, donde aprovecho para desayunar tranquilamente antes de hacer el tour de hoy, donde llegaremos prácticamente a la frontera con Turquía.
Después de desayunar me voy para las oficinas de Hyur Service que se encuentran apenas a tres calles de donde estoy, entro en las oficinas para cambiar el voucher y que me indican mi número de bus y al salir me encuentro a Tamara, mi guia de ayer. Lamentablemente hoy no será mi guia pero estamos conversando un rato hasta que empieza a llegar más gente a los tours y nos despedimos, hoy nuestro guia será Samuel Balayan, un chico también muy majo y muy profesional pero ya le había cogido tanto cariño a Tamara que Samuel me parece un guia normal y corriente.
Puntualmente salimos hacia el Monasterio de Khor Virap, una de las visitas que más ilusión me hacia de toda Armenia, y el trayecto hacia allí no se me borrará de mi retina jamás, ya que el trayecto es hasta cerca de la frontera con Turquía y en todo momento nos acompañará el emblema nacional del país, el Monte Ararat. Esta montaña bíblica se encuentra en suelo turco por desgracia de los armenios, que la llevan reclamando históricamente porque dicen que les pertenece. Tras el Genocidio Armenio y con el nuevo reparto de territorios, el Monte Ararat quedó enclavado en suelo turco y desde ese momento los armenios lloran su pérdida, y es que para los armenios es muy importante porque según el libro del Génesis esta montaña es el lugar en el que posó el Arca de Noé después del Diluvio Universal, de ahí que sea tan sagrado para ellos.
Con las emociones a flor de piel por tener ante mis ojos uno de los lugares más bellos de esta planeta, después de una hora de trayecto llegamos al Monasterio de Khor Virap, que significa "agujero profundo", haciendo referencia a que dentro del monasterio estuvo encarcelado y torturado durante 13 años Gregorio el Iluminador.
El bus nos deja en el párking y hay que subir una pequeña cuesta hasta llegar al monasterio, así que como en el grupo hay gente mayor que necesita ir más despacio, yo me adelanto y voy subiendo para ganar tiempo hasta que lleguen. Una vez con el grupo reunido de nuevo Samuel hace dos grupos, el primero con turistas que solamente hablan ruso o armenio que son la mayoria, y un segundo grupo con turistas que hablamos inglés, que somos solamente 7 personas. La técnica que utiliza Samuel es que mientras da las explicaciones con un grupo, el otro puede aprovechar para hacer las visitas libremente y cuando acaba lo hace a la inversa, y cuando acaba de los dos grupos nos deja bastante tiempo para ir a nuestro aire. La verdad es que se agradece bastante la profesionalidad de este touroperador y lo bien organizado que lo tienen todo, hasta el más mínimo detalle.
La historia de Khor Virap se resume fácilmente, el rey del momento fue Tiridates III y su asistente era Grigor Lusarovich (Gregorio el Iluminador) quién predicó la religión cristiana. El rey que era pagano estaba receloso de que su consejero tuviera una religión diferente a la suya y le castigó encerrándolo y torturándolo en una fosa muy profunda llena de serpientes durante 13 años, donde llegó a sobrevivir gracias a que una anciana lo alimentaba cada día a escondidas con un trozo de pan recién hecho, hasta que el príncipe Awtay lo rescató en un estado lamentable, lo sanaron y después de que Armenia adoptara el Cristianismo como religión oficial en el año 301, Gregorio el Iluminador se convirtió en obispo de Cesarea.
Actualmente es posible visitar todos los escenarios que nos relatan la historia, pero os recomiendo que si queréis bajar a visitar la fosa o agujero donde estuvo encerrado lo hagáis con mucho cuidado porque las escaleras son muy pequeñas, en septiembre hace muchísima calor allí dentro y si tenéis problemas de claustrofobia mejor abstenerse de hacer la visita si no queréis pasarlo mal porque da mucha sensación de agobio estar allí dentro.
El lugar es mágico y dentro del monasterio hay un halo de misticismo que te envuelve y te das cuenta de lo afortunado que te sientes en ese momento en un lugar con tanta historia. Finalizada la visita es posible trepar por detrás de Khor Virap para tener una visión más completa del monasterio y de toda la zona, pero hay que tener cuidado porque apenas a 200 metros se encuentra la frontera imaginaria con Turquía que se encuentra llena de alambradas y con militares armados hasta los dientes vigilando esta zona susceptible de conflicto, así que hay que tener cuidado también con lo que fotografiamos si no queremos tener problemas.
Volvemos de nuevo con el grupo para finalizar la visita un par de horas después, antes de subir al bus le comento a Samuel si nos puede hacer el favor de parar un momento antes de coger la carretera general para poder hacer la foto típica del Monasterio de Khor Virap con el Monte Ararat detrás, una de las fotografías más típicas del país y que tanta ilusión me hace, así que nos para 10 minutos para inmortalizar ese maravilloso momento.
Con uno de los objetivos del viaje cumplido ponemos rumbo al siguiente destino mientras Samuel nos va repartiendo algo de bollería para desayunar igual que en el tour de ayer y nos va ofreciendo uno por uno el menú para escoger para comer entre varias opciones, así cuando lleguemos al restaurante al mediodía ya lo tendrán todo preparado. La comida la haremos en la población de Areni, típica por sus bodegas de vino.
La siguiente visita es al Monasterio de Noravank, que significa "Monasterio Nuevo", se encuentra al sur del pueblo de Areni y está ubicado en lo alto de un desfiladero, así que para llegar hasta allí hay que conducir por una carretera llena de curvas con empinadas y estrechas carreteras a través del citado desfiladero, así que para los que sean propensos en marearse que tengan cuidado porque es fácil dejarse el desayuno allí.
Una vez que hemos llegado arriba el complejo se divide en dos partes, por un lado encontramos la Iglesia de San Juan Bautista (Surp Karapet) que data del S. IX donde encontramos un gavit decorado con estalactitas y otros relieves, así que si agudizamos bien la vista en una de ellas podemos encontrar la cara de Jesús, como os muestro en la última foto.
La verdad es que es una de las más bonitas y completas que he podido visitar de momento en todo Armenia, además tanto el interior como en el exterior de la iglesia está lleno de maravillosos khachkars tallados a mano y con un óptimo nivel de conservación. Justo enfrente encontraremos otra maravilla, la Iglesia de San Gregorio (Surp Grigor) con la particularidad de tener dos plantas, que corresponde a la Iglesia Santa Madre de Dios (Surp Astvatsatsin), que para llegar a ella y visitar su interior hay que hacerla por una escalera estrecha que curiosamente se encuentran en la fachada de la iglesia y que hay que trepar solamente ayudado por una cuerda, así que mi recomendación es que los que sufran vértigo o personas mayores se abstengan de subir por el peligro que conlleva además de que su interior tampoco es nada del otro mundo y personalmente es prescindible.
Haciendo la visita conozco a una pareja española que va en mi mismo grupo de 7 personas, se trata de Ricardo y Merche, de Zaragoza pero afincados en Palma de Mallorca, ellos llevan recorriendo desde hace un par de días Armenia y después volverán a Georgia, así que hacemos buenas migas y hacemos las visitas juntos mientras intercambiamos información y puntos de vista del viaje. Finalizamos la visita a Novarank, son las 14:30h de la tarde y nos vamos camino de la población de Areni, famosa por sus bodegas ya que Armenia produce buen vino. Antes de todo nos llevan a comer a un restaurante en las Bodegas Areni, la comida no está incluida en el precio del tour pero no es cara, depende del menú que hayas escogido esta mañana cuando Samuel iba preguntando en el bus a la salida de Khor Virap, en mi caso era de los más completos y el precio ha sido de 3000 AMD (no llega a 6 €), así que a la llegada al restaurante prácticamente al momento nos han servido nuestro menú, donde he compartido mesa con Ricardo y Merche y con una pareja de rusos bastante amables para lo que son ellos normalmente.
Terminamos la comida y prácticamente al lado se encuentran las bodegas, donde hacemos una cata de vinos que no están nada mal (aunque para alguien que vive en una zona vinícola como yo se queda bastante justita) y después nos hacen un tour por la bodega para explicarnos el proceso de elaboración desde que se coge la uva hasta que se embotella. Para alguien que lo visita la primera vez puede ser interesante, pero para alguien como yo que prácticamente lo ha mamado desde pequeño visitando docenas de bodegas pues se hace algo prescindible.
Son casi las 17h de la tarde cuando hacemos la última visita antes de volver a Ereván, se trata de la visita a una cueva donde habitan diferentes especies de aves, vamos una visita de relleno total porque es una auténtica tontería, además el acceso a las cuevas es bastante complicado y solamente vamos los más jóvenes porque los demás no pueden llegar y encima se ha puesto a diluviar y está todo bastante escurridizo, así que no saco ni la cámara y en 15 minutos ya estamos de vuelta en el bus donde ahora ya por fin volvemos a la capital, dando por finalizado el tour.
Entre el trayecto, el lamentable estado de las carreteras y las retenciones porque están en obras, llegamos a Ereván pasadas las 18:30h de la tarde, en vez de bajarnos en las oficinas de Hyur Service lo hago en la Plaza de la República para ganar tiempo porque los atascos en la ciudad no nos deja avanzar, Ricardo y Merche también se bajan conmigo y estamos un rato charlando hasta que se pone de nuevo a llover y nos despedimos, ya que ellos quieren visitar el mercado de Vernissage que yo visité ya el sábado y yo todavía tengo que hacer algunas cosillas antes de volver a mi alojamiento.
Me vuelvo a la Plaza de la Libertad y doy una vuelta por allí antes de ir a cenar, esperando que la lluvia cese en cualquier momento y me de una pequeña tregua para pasear y hacer alguna compra, más que nada porque hoy no quiero volver tan pronto a mi alojamiento mientras el cuerpo aguante.
Cuando vuelvo a la Plaza de la República veo que hay mucha gente y mucho revuelo, me acerco y veo que están rodando una película de Bollywood, increíble toda la parafernalia que tienen allí montada y la policia va cortando el paso para que puedan hacer el rodaje. Me quedo un rato allí marujeando e incluso grabo disimuladamente algo de las escenas, y antes de irme le hago una foto a la guapa protagonista, esperando que la película sea buena y tenga éxito.
Cuando ya cae la tarde me voy a cenar, después de mirar varios sitios por el centro de la ciudad acabo otra vez en el Tashir Pizza pero en otro local diferente al de las otras veces, está petado de gente pero espero un poco y de seguida me apañan una mesa, la verdad es que prefiero ir a lo seguro ya que la carta es muy extensa y siempre encuentras platos que te apetecen, además de tener un gran surtido de cervezas armenias fresquitas, pero sobretodo por los precios tan buenos que tienen, donde acabo pagando 1370 AMD por la cena, no llega a 3 €.
Son cerca de las 22h de la noche y para ser un lunes hay mucho ambiente por la calle y terracitas llenas de gente, así que me toca volver para mi alojamiento ya que mañana me toca madrugar para irme a Goris y todavia tengo que recoger todo mi equipaje y hacer la mochila, así que toca descansar algo desde las 08h de la mañana que he salido hoy por la puerta. Almenos parece que me he recuperado totalmente de mis problemillas intestinales.
DÍA 5.- YEREVAN - TATEV - GORIS
Hoy vuelvo a madrugar de nuevo ya que quiero aprovechar bien el día, después de 4 días en Ereván toca cambiar de destino, la idea principal era irme hoy directamente a Nagorno-Karabaj para volver mañana, pero es demasiada paliza de 6 horas en marshrutka para no visitar prácticamente nada, así que decido hacer el trayecto en dos días, el primero lo dedicaré a visitar otro de los highlights de Armenia como es el Wings of Tatev y pernoctar en Goris, desde donde mañana llegaré más pronto a la República de Artsaj y así podré aprovechar más el día.A las 7h de la mañana abandono mi alojamiento, no me he despedido de nadie y ni ganas y les he dejado la llave puesta en la cerradura de mi habitación y me he largado, que nadie piense que he estado mal allí pero tampoco he estado demasiado bien y no se han preocupado de hacerme la estancia más cómoda, así que me voy de nuevo a la Plaza de la República y allí mismo me pillo el metro hasta Sassountsi David, desde donde parten las marshrutkas a cualquier parte del país igual que desde la estación de buses de Kilikia.
Cuando llego a una explanada me asaltan los conductores y les digo donde quiero ir, me dicen que allí no es que tengo que ir a otro sitio pero que me pueden llevar en taxi por 2000 AMD, me niego y me retiro un poco y le pregunto a otro hombre, que honradamente me dice que las marshrutkas salen desde el otro lado de la estación, que solamente tengo que volver por donde he venido y salir por la otra salida. Le doy las gracias y me mosqueo porque el otro taxista me quería cobrar por un trayecto de 30 segundos en coche casi lo mismo que lo que cuesta ir de Ereván a Goris que está a casi 300 kms.
Deshago mis pasos y en tres minutos llego sin problemas a la explanada de marshrutkas calentito, pregunto por la furgoneta para ir a Goris y me dicen que todavia no está llena, pregunto el precio y me dicen 2500 AMD (menos de 5 €) así que desconfio un poco y el conductor me lleva hacia las taquillas que hay allí donde me muestran el precio oficial, les pido disculpas y les pago mi billete mientras espero a que llene más gente, ya que no son ni las 08h de la mañana todavia.
Coincido con una pareja de californianos que también van a Goris y charlamos un rato mientras desayunamos allí mismo en los diferentes tenderetes que hay donde venden bollería y cafés para llevar, y 20 minutos después nos llama nuestro conductor para decirnos que entremos que estamos a punto de irnos, por delante nos esperan unos 300 kms y algo más de 4 horas de viaje.
Dejamos Ereván y nos ponemos en camino, aprovecho para escuchar un poco de música con el Ipod y ojear un poco la guia de viaje para no quedarme dormido, aunque es prácticamente imposible porque las carreteras están muy jodidas y no paramos de botar en todo momento, por suerte cuando llevamos unas dos horas de trayecto hacemos una parada en el camino en un restaurante grande de carretera donde para todo el mundo, donde se puede comer por bastante bien de precio.
Media hora después seguimos el trayecto, nos pegamos un par de horas más seguidas de conducción lleno de curvas y baches hasta que llegamos a Goris sobre las 13h del mediodía. En cuanto puse un pie en la ciudad no sabía si había llegado a Sarajevo o a cualquier escena de Roman Polanski de su película "El Pianista" en el barrio polaco de Praga en Varsovia porque la ciudad está muy hecha polvo, bienvenidos a la Armenia más profunda de la que no hablan las guias de viaje.
En cuanto recogí mi mochila me asaltó un chaval para colocarme un alojamiento, le dije que ya tenía y me propuso llevarme a él con su taxi, le dije que me iba caminando porque en teoría debía estar muy cerca pero cuando saqué mi teléfono para conectarme a Maps.me vi que no había señal en ese pueblo, así que accedí a que me llevara después de rebajarle un tercio el precio solicitado, pagando finalmente 1000 AMD (algo menos de 2 €). Llegamos en menos de 3 minutos en un Lada azul, me molestó un poco haber pagado tanto dinero por un trayecto que no hubiera costado ni 200 AMD, pero también es verdad que si hubiera ido sólo no lo hubiese encontrado porque estaba muy escondido, las calles están sin asfaltar y no tienen nombres, y el alojamiento estaba ubicado dentro de un edificio que se podía caer en cualquier momento.
Cuando llegué no podía entender como ese alojamiento podía tener una valoración de 10 en Booking pero decidí darle la oportunidad, total solamente iba a pasar una noche. Entro en el portal y llamo al timbre y me baja del rellano de arriba un señor, se presenta y me hace pasar, se trata de Karlen, el marido de la dueña, Marieta. Me enseña las instalaciones y están pero que muy bien, nada que ver con el exterior del edificio. Le pregunto por Marieta y me dice que se encuentra en Ereván en el médico porque no se encuentra bien pero que llegará por la noche, aún y así la llama por teléfono para decirle que he llegado y estamos hablando un rato, fue solamente el anticipo de su amabilidad y hospitalidad que me esperaba para cuando ella llegara.
Dejo la mochila y me despido de Karlen, le digo que voy a darme una vuelta y que volveré más tarde, así que me voy para el "centro del pueblo" sin tiempo que perder para ver que se cuece por allí y sobretodo para seguir con mi planning previsto. Cuando recorro sus calles me doy cuenta que estoy en la Armenia más auténtica, donde los turistas apenas llegan hasta aquí, muy cerca de la frontera con Nagorno Karabaj e Irán.
Llego a lo que parece ser el centro y me encuentro de nuevo al chaval del Lada azul que me ha llevado antes a mi alojamiento (supongo que todavia está descojonándose de mi por ganarse 2 €), me pregunta a dónde quiero ir y le digo que al Wings of Tatev, me pide 12000 AMD por llevarme y le digo que no. Me acerco a lo que parece una escuela donde están haciendo una fiesta de niños donde están bailando una pareja de hindúes, la gente del pueblo al verme se acerca extrañada y empieza a saludarme y hacerse fotos conmigo, cuando estoy un poco más tranquilo le pregunto a un hombre de por allí si tiene coche y me dice que sí, y como puedo le digo que si quiere llevarme a Tatev y después traerme, así que después de pensárselo mucho accede y regateamos el precio, lo dejamos finalmente por 4000 AMD (no llega a 8 €), pero es un trayecto que está a 30 kms de Goris, debe esperarse un par de horas y traerme de vuelta.
Sin tiempo que perder nos ponemos en marcha, el camino es el mismo por donde hace un rato he venido para llegar a Goris pero después se coge un desvio que te lleva hacia Halidzor, pasando por algún pueblo mucho peor que Goris y por carreteras que te dejan el culo como un mapa. Finalmente llegamos, me deja en el párking y me dice que se espera allí hasta que acabe, así que le digo que no me deje tirado porque sino no cobra ni un duro.
El Wings of Tatev es el teleférico más largo del mundo con una longitud de casi 6 kms de distancia que sale de la población de Halidzor hasta el Puente de Satanás (Devil's Bridge), una ruta senderista de unos 8 kms de la que lamentablemente no tengo tiempo ni fuerzas para hacer, así que debo conformarme con hacer el trayecto en teleférico para visitar los monasterios y volver. Me dirijo a las taquillas y me dicen que debo esperarme 30 minutos porque las cabinas van llenas, así que compro el ticket para la siguiente salida donde me clavan 7000 AMD por el trayecto de ida y vuelta (si solamente quieres la ida cuesta 5500 AMD pero tu taxista debe esperarte en la otra punta, que no es el caso) pero me sorprende el precio para los turistas porque es un precio bastante elevado para el nivel de vida de Armenia, pero ya que estaba allí no me iba a volver sin hacer la visita. Mientras espero a subir a la cabina, hago tiempo haciendo fotos al espectacular paisaje del valle y cañón del rio Vorotán, con cierta preocupación porque el cielo se está tapando y puede que llueva. Por cierto, el teleférico que fue construido en el año 2010 está incluido en el libro de los Récord Guinness como el funicular de doble cable más largo del mundo sin paradas.
Por fin nos llega el turno, me meten apretado en la cabina junto con turistas franceses y alemanes con tan mala suerte que no puedo acceder mucho a las ventanas para hacer fotografías, así que me resigno y me preocupo solamente de disfrutar del viaje, que es espectacular y que se lo recomiendo a todo el mundo que llegue hasta aquí porque no lo vas a encontrar en muchas partes del mundo. En unos 15 minutos llegamos al Monasterio de Tatev que data del S. IX y consta de tres iglesias, la de San Pedro y San Pablo, San Gregorio el Iluminador y Santa María, entre otros edificios. Es curioso que San Grigor Tatevatsi (San Gregorio de Tatev) esté enterrado aquí.
Después de finalizar las visitas y quedarme con ganas de hacer la ruta de senderismo por la Devil's Bridge, llegamos de nuevo al párking donde me encuentro con mi conductor, lo primero que me hace es señalarme su reloj y le digo que es muy bonito, así que con cierta ironía y sin hacerle mucho más caso ponemos rumbo a Goris, donde el tio no para de pisarle y veo que en cualquier momento nos vamos a comer alguna curva, hasta que por fin llegamos al centro del pueblo donde empezó la aventura hace cuatro horas, le pago los 4000 AMD acordados y me despido de él.
Me voy dando una pequeña vuelta por las calles de alrededores donde hay alguna tienda para la gente del pueblo, mientras disimuladamente hago fotos de los coches Lada que me voy encontrando y de algún edificio curioso que está a punto de derrumbarse y me encuentro una especie de bar, me meto para dentro y le digo a la mujer si ofrecen algo de comidas porque todavia estoy sin comer por aprovechar las visitas, me señala una especie de kebabs y hot dogs y mientras me los está calentando veo que entra al chiringuito un hombre junto a un militar que vienen directo hacia mi, el hombre me señala y el militar me dice algo en armenio que no entiendo, le digo que soy turista y por señas me dicen que saque la cámara de fotos, se la enseño y revisan las últimas fotos que he disparado y me dicen que debo borrar una que sale un Lada donde se ve la matrícula del coche, así que no tengo ningún inconveniente y la borro delante de ellos, me saludan con un "spasiba" (gracias en ruso) y se largan. Me quedo flipado porque no sabía que a esta gente le molestara que les fotografíen las matrículas de los coches, pero no le doy demasiada importancia y me dispongo a merendar/cenar.
Pago la comida que ha sido un kebab, un hot dog y una pepsi y me cobran 500 AMD (no llega a 1 €) y me voy a dar una vuelta antes de que acabe de caer la tarde y se haga de noche, ya que aparte de unas cuevas trogloditas que hay en la montaña que no me interesa visitar, no hay nada más que hacer en este pueblo.
Cuando son pasadas las 20:30h de la tarde me voy camino de mi alojamiento ya que no quiero que se me haga de noche porque no hay iluminación en las calles y no sabría como llegar, además hoy he madrugado bastante y empiezo a estar un poco cansado, así que enfrente de mi alojamiento compro una botella de agua en una mini chabola regentada por una señora mayor, me fumo un cigarro y me vuelvo a mi alojamiento, donde veo que ha llegado una chica inglesa con la que conversamos un rato hasta que se va a dormir, pues me dice que tiene fiebre y se encuentra mal y quiere descansar. Yo aprovecho para ducharme y estar un rato con el wifi del alojamiento y pasadas las 21h de la noche aparece Marieta, cuando me ve me mete un abrazo de esos de Mimosín y no me suelta ni en broma, me pregunta por mi viaje y por todo y yo le pregunto por su visita al médico, me dice que está mejor pero que tiene muchos dolores de cabeza, le refiero que hace dos días yo también me puse un poco enfermo pero que ya estoy mejor y como ve que la chica inglesa está durmiendo en mi misma habitación (solamente hay una habitación compartida de 6 camas y otra habitación doble) sin decirle nada no duda en cogerme mi mochila y llevarme a la habitación doble, me dice que así descansaremos mejor cada uno en una habitación. La verdad es que son detalles que valen oro y solamente por eso ya vale la pena cogerle tanto cariño.
Después de estar un rato hablando le digo que vaya a descansar si no se encuentra bien, me pregunta si he cenado y le digo que he picado algo, así que nos despedimos hasta mañana. Al cabo de un rato vuelve a aparecer con una bandeja y sin nadie decirle nada me trae la cena (lo mismo que van a cenar ellos, su marido Karlen y Marieta), compuesto por una sopa casera que resucita a cualquier muerto de lo buena que estaba, y después un poco de carne junto con un trozo de tarta. Me lo deja allí en la cocina y me dice que cene tranquilamente y que mañana ya bajará a traerme el desayuno a las 9h, así que como no puede ser de otra manera me despido de ella con un montón de abrazos y besos y a partir de ese preciso momento le otorgo el honor de ser mi madre armenia.
Ceno tranquilamente, le frego los platos sin hacer mucho ruido y sobre la medianoche me meto en la cama a descansar. Hace unas horas cuando llegaba al alojamiento por primera vez y veia su fachada exterior me preguntaba como este alojamiento podía tener una valoración de 10 según Booking... horas más tarde mi pregunta estaba respondida sin tener ninguna duda. Hasta mañana!
DÍA 6.- GORIS - STEPANAKERT
Hoy es de los pocos días del viaje que no he madrugado en exceso ya que hasta las 10:40h no tengo que tomar la marshrutka hacia la República de Artsaj, así que me lo tomo con mucha calma haciendo mi equipaje y a las 09h viene Marieta para ver como estoy y traerme el desayuno, que es espectacular!! Se sienta un poco allí conmigo mientras charlamos y cuando veo que ya no puedo comer nada más me sigue obligando como una abuela a su nieto, así que me acabo el desayuno como puedo para no despreciárselo y agradecerle todo el cariño que ha puesto.
Aprovecho para pagarle la estancia, le digo que se cobre también la cena de anoche y se niega en rotundo, así que solamente me cobra la noche como si la hubiera pasado en la habitación compartida, que es lo que tenía reservado desde el primer momento, en total 6000 AMD (poco más de 11 €), así que mientras Marieta sube a su casa a hacer sus cosas yo aprovecho para lavarle las platos y recogerle la cocina, mientras decido que todo el botiquín de medicamentos que llevo en mi mochila y que por suerte nunca utilizo, se lo voy a regalar a Marieta, ya que anoche mientras estábamos conversando me comentaba que en Goris apenas hay medicamentos y son muy caros, y para cualquier gestión hay que ir a la capital Ereván, a 300 kms de distancia y más de 4 horas de viaje, así que le dejo Paracetamol, Espidifen, Gelocatil y más cosas porque a mi solamente me quedan 3 días de viaje y no creo que vaya a utilizar nada, así que hago como en todos mis viajes cuando el último día siempre se lo entrego a personas que puedan necesitarlo.
Cuando ya estoy preparado le digo a Marieta que me tengo que ir ya que debo tomar la marshrutka hacia Nagorno Karabaj y todavia tengo unos 20 minutos caminando hasta la parada del bus, que se encuentra en la carretera principal casi enfrente del Hotel Mina, pero como siempre es tontería hacer planes con Marieta porque se niega en rotundo y me dice que me espere un poco y que después me acompañará Karlen, su marido, un momento con el coche para que no tenga que ir cargado con la mochila a cuestas. Yo ya no sé qué hacer con esta mujer, por más achuchones que le doy no para de tener atenciones conmigo y me dan ganas de llevármela conmigo, lo que es seguro es que la llevaré siempre en mi corazón y nunca podré olvidar como me ha tratado desde que llegué ayer.
Ahora ya si, llega el momento de despedirnos y entre besos y abrazos no puedo evitar derramar alguna lagrimilla de tristeza, no creo que nos volvamos a ver jamás pero solamente le deseo todo lo mejor del mundo porque se lo merece. Al cabo de un rato recibo un mensaje suyo agradeciéndome el gesto que he tenido con ella al regalarle todo mi botiquín de medicamentos para que se mejore lo más pronto posible.
Cuando llegamos ya está la marshrutka esperando, Karlen le comenta algo al conductor sobre mi y nos despedimos con un abrazo. Qué suerte he tenido de conocer a este matrimonio tan maravilloso que hace que de vez en cuando vuelva a tener fe en la humanidad de nuevo. A tenor de mi experiencia, supongo que le dijo Karlen al conductor que me tratara bien porque en todo momento se ha preocupado por mi y porque estuviera bien, incluso me ha acompañado en los trámites fronterizos.
Nos ponemos puntualmente en marcha y en este post podéis leer mi experiencia en Nagorno Karabaj, una visita breve pero bastante interesante, y que recomiendo a todos visitar si tenéis tiempo de sobra, sino os la podéis saltar porque es un país fantasma y oon muy malas infraestructuras.
DÍA 7.- STEPANAKERT - YEREVAN
Después de un intenso día de visitas durante el día de ayer toca pegarse de nuevo un madrugón para intentar llegar lo más pronto posible a Ereván, ya que tengo unas 6 horas por delante de viaje y además quiero aprovechar mis últimas horas en la ciudad para acabar de visitar todo lo que me queda pendiente. Como las marshrutkas no tienen hora de salida me voy para la mini estación de buses antes de las 8h de la mañana y después de comprar mi asiento (4500 AMD) logramos salir pasadas las 08:30h de la mañana, donde hacemos el trayecto de tirón hasta llegar de nuevo al paso fronterizo donde soy el único que me bajo a enseñar mi pasaporte y de seguida nos ponemos de nuevo en marcha, donde no haremos otra parada hasta las 12:30h en el mismo restuarante de carretera que a la ida, donde aprovecho para comer para no hacerlo muy tarde en Ereván.Finalmente pasadas las 14h de la tarde llegamos a la estación de autobuses de Kilikia en Ereván, una ciudad que ya me resulta muy familiar y que me conozco la mayoria de sus rincones, negocio un taxi allí mismo para que me lleve a mi nuevo alojamiento, el Envoy Hostel que se encuentra muy cerca de la Plaza de la Libertad y la Ópera y ninguno baja de 5000 AMD (pero donde vais criaturas, si los 400 kms de trayecto desde Nagorno Karabaj hasta Ereván me ha costado 4500 AMD!!), así que como nadie quiere poner el taxímetro (dudo que alguno tenga porque la mayoria son modelos Lada antiguos y están bastante destrozados) hago el amago de salir a la carretera principal y parar al primer taxi que pase cuando un taxista mayor me viene y me dice que me lleva por 1500 AMD (menos de 3 €), bueno eso ya es otra cosa... lo que no esperaba era la aventura que me tenía preparada por el mismo precio.
Dejo las mochilas en el maletero, le digo la dirección y nos ponemos en marcha, intento bajar la ventanilla del coche y no funciona, así que a las 14:30h de la tarde y con la calor que hace y sin que corra el aire, empezamos bien. El conductor le va metiendo caña y constantemente va mirando el cuadro, al principio me sorprende que mire tanto porque tampoco va tan rápido pero cuando intenta meterse por la Plaza de la República nos chupamos todo el atasco, así que le digo que tire mejor por la avenida Mesrop Mashtots porque no hace falta meterse en todo el centro de la ciudad y esta avenida nos deja muy cerca de la Plaza de la Libertad, así que después de decírselo cuatro veces por fin me hace caso. En cada semáforo en rojo para el coche y lo vuelve a arrancar, de cada vez le cuesta más, al principio pienso que le falta gas al coche (aquí no usan gasolina) pero finalmente me señala el capó de delante que sale humo y me dice que al coche le falta aceite, me enseña la garrafa y la tiene vacia así que veo chungo que lleguemos ya que de cada vez sale más humo, así que en un semáforo habla con unos policías que hay por allí y le explica el problema y éstos en vez de retenerle el coche lo que hacen es cortar el tráfico para que circulemos nosotros hasta llegar a la puerta de mi alojamiento, por un momento me he sentido Obama cuando salía a cenar por el barrio de Harlem en Nueva York y le cortaban todo el tráfico y le escoltaban hasta la puerta del restaurante, una experiencia muy surrealista. Le pago finalmente 2000 AMD y le digo que se compre una garrafa de aceite urgentemente y se lo meta al coche rápido si no quiere clavarlo, y el hombre más feliz que nadie.
De nuevo en Ereván, hago el check in en el Envoy Hostel en una habitación compartida de cuatro camas ya que es mi última noche en Armenia, pago la estancia y el tour de mañana hasta Tbilisi y después de una merecida ducha salgo a visitar lo que tengo pendiente de Ereván y a despedirme poco a poco de la ciudad. Después de caminar unos minutos llego al Parque Tamanyan donde se encuentra el complejo de "La Cascada", un bonito parque lleno de esculturas.
Una vez llegado a La Cascada es posible ir subiendo por unas escaleras donde en cada nivel seguiremos encontrando esculturas o bien podemos subir por el interior del edificio con escaleras mecánicas hasta arriba del todo, donde podemos encontrar unas vistas muy bonitas de toda la ciudad de Ereván, y si tenemos suerte y el día está despejado, incluso podremos divisar el Monte Ararat. Yo decido subir por las escaleras mecánicas porque por dentro hay exposiciones de arte gratuitas y además para evitar un poco la calor, pero después la bajada la haré por el exterior. Una vez arriba, aparte de contemplar las vistas, se puede visitar el Museo Militar (yo lo encontré cerrado) pero se puede visitar el monumento de la "Madre Armenia" de 51 metros de altura en la Plaza de la Victoria, lugar donde hasta el año 1962 había una escultura de Stalin como homenaje de la victoria de los soviéticos en la II Guerra Mundial.
Después de recrearme un rato entre tanto fervor bélico y tomándome un rato de relax mientras contemplo las maravillosas vistas de Ereván, toca ir bajando poco a poco de nuevo hacia el Parque Tamanyan. Ereván es una ciudad muy tranquila y es un encanto pasear por ella, posiblemente no sea la ciudad más bonita del mundo pero tiene algo que te atrapa, el encanto de su gente, lo fácil que es moverse por ella, el ritmo pausado, la alegría con la que la gente inunda sus terrazas y restaurantes hasta altas horas de la noche cualquier día de la semana y sobretodo lo tranquila y segura que es moverse por ella.
Me hubiera gustado visitar el museo de Charles Aznavour que se encuentra justo al lado o cualquier otro museo interesante de la ciudad, pero a estas horas ya están todos cerrados y no he tenido tiempo de poder visitarlos, y eso que no he parado ningún día, pero quizás esa tarde que me puse enfermo hubiera sido un buen momento para poder visitarlos, pero otra vez será. Prácticamente todo lo más importante que hay que visitar en la ciudad ya lo tengo visitado, así que mis últimas horas en Ereván las voy a dedicar a relajarme, volver a los sitios que más me gustaron, despedirme de la Plaza de la República y cenar antes de volver a mi alojamiento, que mañana toca de nuevo ponerse en ruta.
Dando por finalizada mi visita en Ereván me voy a cenar de nuevo por la calle Tumanyan, una de las más céntricas y con más ambiente de la ciudad, cerca de La Cascada y bastante cerca de mi alojamiento, ya que esta tarde me había fijado y he visto un restaurante que son especialistas en Khinkalis (especialidad georgiana) y que tanto me han gustado estando en Georgia, además de disponer de comida armenia, así que como es mi última cena en el país porque si no pasa nada mañana por la noche estaré ya en Tbilisi, dejo por un día la cadena de restaurantes Tashir Pizza y acabo en el Tumanyan Khinkali, así que aunque los precios no tienen nada que ver acabo pegándome un homenaje de platos que ya había probado en otros países del Este, como los pelmeni (Rúsia y Polonia), blinchik (Rúsia), khinkalis de carne (Georgia) y baklava (Bulgaria y Macedonia del Norte), todo ríquisimo y muy bien de precio.
Salgo de allí rodando y me voy para mi alojamiento, compro agua para esta noche y conozco a mis compañeros de habitación, una chica inglesa que casualmente mañana hará el tour conmigo hasta Tbilisi, un chico de Zaragoza que acaba su viaje de una semana en Armenia y que lamentablemente en tres horas se tiene que levantar porque vienen a buscarle para llevarle al aeropuerto porque a las 06h de la mañana sale su vuelo con Wizzair para España, y la otra persona que falta llegará de madrugada y será una chica suiza que conoceré mañana por la mañana, así que sin más después de una ducha también me voy a dormir, que mañana a la 09:30h nos ponemos también en marcha y será un día muy largo e intenso.
DÍA 7.- YEREVAN - HAGHPAT - SANAHIN - AKHTALA - ALAVERDI - TBILISI
Último madrugón en Armenia y el viaje ya va finalizando, ya que mañana a mediodía debo tomar mi vuelo a Barcelona desde Georgia, se me han pasado los 22 días demasiado deprisa pero todavia falta exprimir las últimas visitas en ambos países y esperar alguna que otra sorpresa. El tour que tengo contratado hoy con el Envoy Hostel no sale hasta las 09:30h así que me lo tomo con un poco de tranquilidad, y a las 08h cuando empieza la hora de desayuno ya estoy allí siendo uno de los primeros pero no el único, porque las demás personas que tienen tours también han tenido la misma idea que yo y coincidimos desayunando, que por cierto está muy bien los desayunos del alojamiento porque son abundantes, variados y te permiten recargar fuerzas para una buena jornada de visitas.Después de desayunar y con la mochila preparada me voy para fuera a esperar y mi sorpresa fue encontrarme de nuevo a Merche y Ricardo, la pareja que conocí en el tour de Khor Virap, así que nos da una alegría inmensa volver a encontrarnos y estamos un rato charlando, ellos también harán un tour con Envoy Hostel pero dentro de Armenia y tres días después volverán a Georgia en transporte privado que han contratado por una agencia. A las 09:30h nos despedimos para hacer nuestros respectivos tours deseándonos acabar nuestros respectivos viajes lo mejor posible.
Dejamos nuestro equipaje en el minibus y nos reúnen al grupo, en total somos 7 personas, compuesto por 4 americanos de Denver, un francés, la chica inglesa de mi habitación y yo, aparte de nuestra guia que se llama Shamiram, que resultó ser un encanto de persona. Nos explica la ruta del día donde recorreremos la provincia armenia de Lori hasta llegar al Cañón del río Debed, próximo a Alaverdi y la frontera con Georgia, donde visitaremos varios monasterios que son Patrimonio de la UNESCO, hasta que finalmente llegaremos por la tarde-noche a Tbilisi. Puede parecer una paliza de viaje pero a mi no me lo ha parecido así, ya que hemos ido muy entretenidos y muy cómodos, nada que ver con hacer el viaje en marshrutka.
Después de las típicas presentaciones individuales nos ponemos en marcha, donde Shamiram nos propone un juego para coger confianza, adivinar personajes públicos o famosos nacidos en Armenia o con ascendencia armenia, un reto chulo que me llevaba aprendido desde que empecé a investigar sobre el país cuando estaba organizando el viaje, así que por un rato me sentí como el típico "empollón de la clase" mientras que los demás seguramente me odiaban, jaja. Personajes conocidos como el extenista Andre Agassi, el expiloto de F1 Alain Prost, el cantante Charles Aznavour, la cantante Cher, el ajedrecista Gari Kásparov, la celébrity Kim Kardashian, el grupo de música System Of a Down, o incluso personajes que desconocía como Steve Jobs o la Princesa Diana de Gales por parte de sus antepasados. Todos ellos tienen ascendencia armenia y de alguna manera han vivido la diáspora fuera de Armenia.
La primera parada la hacemos en el pequeño pueblo de Aparan, donde Shamiram nos lleva a una panadería dentro de un centro comercial llamado Gntuniq Bakery, donde elaboran artesanalmente el famoso pan lavash que pude ver días atrás cerca del Monasterio de Geghard y nos explica el proceso y la elaboración para acabar finalmente invitándonos de nuevo a desayunar allí mismo.
Volvemos de nuevo a la carretera y mientras que los americanos se pasan el rato durmiendo (me parece una falta de respeto) Shamiram nos va explicando todo tipo de información sobre la historia de Armenia, la verdad es que se le entiende perfectamente su inglés y da unas explicaciones muy amenas para no ser muy aburrida ni caer en la monotonía. Mientras seguimos en ruta nos vamos despidiendo del Monte Ararat, conducimos un rato en paralelo al Lago Sevan y después de unas 3 horas y casi 200 kms recorridos llegamos a la población de Alaverdi, una ciudad gris y fea que se encuentra a tan solo 20 kms de la frontera con Georgia, una ciudad que años atrás se dedicó a la mina de cobre y que actualmente en una ciudad fantasma debido al abandono de las fábricas y del terremoto de 1988 que azotó a la ciudad. Nosotros hacemos una visita express sin bajarnos de la furgoneta mientras Shamiram nos va explicando un poco la historia del triste lugar, además de que las carreteras por así decirlo están impracticables y es muy díficil circular. Lo más bonito sin duda es el paisaje montañoso del Cáucaso y el Cañón del rio Debed.
Siguiendo éste último conducimos a través de una colina hasta llegar al Monasterio de Haghpat, en excelente estado de conservación a pesar de ser del S. X y fundado por la reina Khosrovanuysh. La iglesia principal es la de San Nishan (Sourb Nshan), aunque encontraremos otra más pequeña dedicada a San Gregorio el Iluminador (Sourb Grigor) y otra a la Madre de Dios, ambas del S. XIII.
El Monasterio de Sanahin también data del S. X y significa "más viejo que el otro" haciendo referencia al Monasterio de Haghpat, y también encontraremos arquitectura bizantina. No se sabe a ciencia cierta quién lo mandó a construir pero sí sabemos que era el lugar de descanso de los Reyes Kiurikian Bagratid, y exactamente igual que la anterior encontraremos tres iglesias, la iglesia principal de Astvastsatsin (Madre de Dios), la iglesia de Amenaprkich (Nuestro Salvador) y por último la de San Grigor (San Gregorio el Iluminador).
Tanto la comida que está incluida en el precio del tour como la hospitalidad de la familia armenia y la organización por parte de Envoy Hostel todo perfecto, pero por desgracia nos dan más de las 17h de la tarde y debemos continuar nuestro camino, todavia nos falta una visita por realizar y hacer el cruce de fronteras, que uno nunca se sabe lo que se puede encontrar en estos lugares con fama de ser hostiles.
Con la barriga llena y muy satisfecho de la experiencia nos despedimos de la familia y seguimos nuestro camino, antes de abandonar el pueblo Shamiram quiere llevarnos a ver una pequeña joya que no tiene nada que ver con los monasterios, se trata de un avión de combate de la empresa rusa MiG, pero qué hace un caza bombardero en un pueblo desperdigado del norte de Armenia al lado de monasterios del siglo X? La respuesta es muy sencilla, y es que el diseñador de este tipo de aviones, un tal Artiom Ivánovich Mikoyán nació en Sanahin en 1905, es decir, su creador nació aquí y le han dedicado hasta un pequeño museo del que no visitamos por falta de tiempo y justo en la parte delantera hay expuesto un modelo a tamaño real de uno de los aviones que diseñó en su día, así que no está de más pasarse por allí y hacerle una visita rápida a este curioso lugar.
Al llegar a última hora de la tarde y tan nublado la luz dentro del monasterio no es muy buena para las fotos, pero podemos apreciar esta maravilla en todo su esplendor. Cuando finalizamos la visita y vamos de vuelta al bus empieza a llover con ganas, justo cuando voy a abandonar el país se pone a llover de esa manera, solamente faltaba que apareciera por allí el Arca de Noé tal como lo describe el Génesis en su Diluvio Universal y ya hubiera vuelto a casa siendo creyente.
Nos ponemos en marcha de nuevo con dirección a Sadakhlo, a unos 30 kms de Akhtala y donde se encuentra el paso fronterizo entre los dos países, este tramo transcurre sin nada interesante que contar excepto el mal estado de las carreteras, por el camino Shamiram nos va informando de los trámites a seguir en la frontera y ya nos avisa que llegaremos tarde a Tbilisi. Unos minutos antes de la frontera paramos en un centro comercial grande por si queremos aprovechar para hacer las últimas compras o cambiar dinero, es una visita rápida que los demás aprovechan para comprar alcohol (como si no hubiera en Georgia) y yo aprovecho para deshacerme de mis últimos drams armenios y cambiarlos por laris georgianos, ya que mi alojamiento en Tbilisi debo pagarlo en efectivo.
Llegamos a la frontera en Sadakhlo, es obligatorio recoger cada uno su equipaje para pasarlo por el arco de seguridad y llevarlo contigo tanto a la salida de Armenia como a la entrada a Georgia, mientras los oficiales de aduanas inspeccionan los vehículos a fondo. Los trámites son muy sencillos, sello de salida en Armenia con una amabilidad exquisita y dando las gracias por visitar su maravilloso país, y en la entrada a Georgia cuando ven en mi pasaporte unos cuántos sellos de Georgia (entrada y salida del país para visitar Azerbaiyán y entrada y salida para visitar Armenia), sello de entrada de nuevo en Georgia y con el oficial de turno que me toca deseándome otra vez la bienvenida en español y un "visca el Barça" que me hace sonreir y sentirme como en casa de nuevo.
Un rato después nos reunimos de nuevo todo el grupo en suelo georgiano, cuando llega nuestro conductor cargamos los equipajes de nuevo y de camino a Tbilisi, donde nos esperan unos 75 kms por carreteras en mejor estado que las armenias, el grupo va durmiendo mientras yo me paso el trayecto charlando con Shamiram, y después de chuparnos los atascos de la entrada a la ciudad un viernes por la tarde, llegamos a Tbilisi a las 20:30h ya de noche, el minibus nos deja en la ciudad vieja que a mi me va perfecto porque estoy a 5 minutos caminando de mi alojamiento.
Me despido de Shamiram con un abrazo y de los demás del grupo, dando por finalizado este maravilloso viaje por Armenia, un país que tenía mucha curiosidad por visitar atraido por su fascinante y desgraciada historia a partes iguales, fácil de recorrer a pesar de su deficiente infraestructura, y aunque no es el país más bonito del mundo, la calidez y el cariño de su gente hace que te sientas cómodo en todo momento. Ojalá sea un destino que se ponga de moda y reciba muchísimo turismo en un futuro, el país lo necesita y seguro que no os decepcionará!
¡Un placer que me hayas sorprendido, Armenia!
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